집짓기 정보 검색결과

• [목조주택교실] 계단

  계단을 설계, 배치, 설치할 때는 안전하고 머리가 닿지 않으며 가구를 운반하는 통로가 되도록 한다. 주택에는 대개 두 종류의 계단을 사용한다. 마감한 두 공간 사이에 설치하는 주 계단과 창고나 세탁실 또는 지하실이나 다락에 설치하는 계단이다. 주 계단은 편안하고 오르내리기 쉽게 설계해야 한다. 경사 급한 지하실이나 다락의 계단은 보통 비싼 자재를 사용하지 않는다. 그러나 지하실이나 다락을 주거공간으로 사용하는 계단의 규격은 주 계단과 비슷해야 한다. 계단은 현장에서 제작하거나 공장 제품을 구입해 설치할 수 있다. 계단 설계 용어 다음은 계단 설계에 있어 사용하는 용어들이다. 난간동자(Baluster) : 계단 옆이 막히지 않은 디딤판(Tread), 계단참(Landing) 혹은 발코니와 난간대 사이에 붙이는 보호용 수직 부재. 유효 깊이(Effective Depth) : 디딤판과 챌판(Risers)을 붙일 부분을 절단하거나 파낸 후 계단옆판(Stringer)에 남는 부분. 난간(Guard) : 계단, 계단참 혹은 발코니의 개방된 부분 가장자리를 따라서 설치하는 벽 혹은 구멍이 뚫린 보호용 울타리. 난간대(Handrail) : 계단과 평행하게 최소한 한쪽에 설치하고 오르내리면서 사용하는 긴 손잡이. 머리높이(Headroom) : 디딤판 코(Nosing)의 바깥 선에서 천장 바닥까지의 수직 높이. 계단참(Landing) : 계단에 딸린 단(Platform)으로 길이와 폭이 계단 폭과 최소한 같아야 한다. 일반적으로 계단의 방향을 직각으로 바꿀 때 사용하며 나선단(Winders)을 사용하지 않아도 된다. 엄지기둥(Newel) : 난간이 시작되는 지점과 끝나는 지점에 세우는 주 기둥으로 계단의 방향을 바꾸는 지점이나 계단참에 설치해 난간을 보강하는 데에 사용한다. 디딤판 코 : 챌판 밖으로 돌출된 디딤판 부분. 챌면 : 계단의 한단 높이. 닫힌 챌판(Closed Riser) : 디딤판 밑에 붙이는 수직 판재. 열린 챌판(Open Riser) : 디딤판 밑에 수직 판재(챌판)를 붙이지 않고 디딤판은 계단옆판으로만 지지된다. 디딤면(Run) : 챌판에서 챌판까지 디딤판의 실제 깊이. 계단옆판 : 디딤판과 챌판을 지지하는 부재. 따낸 계단옆판(Cut-out 혹은 Open Stringer) : 디딤판과 챌판을 부착할 곳을 따낸 계단옆판. 파낸 계단옆판(Ploughed 혹은 Housed Stringer) : 디딤판과 챌판을 파낸 홈에 끼우게 만든 계단옆판. 계단 높이(Total Rise) : 마감된 바닥에서 마감된 바닥 사이의 수직 높이. 계단 깊이(Total Run) : 높이가 다른 두 마감 바닥의 한쪽에서 반대쪽 바닥까지의 수평거리. 디딤판 : 발을 딛는 계단의 수평면. 나선단 : 30도 각도의 중심점을 향하도록 만든 방사형이나 쐐기형 디딤판. 챌면과 디딤면의 비례 챌면과 디딤면은 규정에 따라 설치한다. 챌면은 7∼7-1/2인치(180∼190㎜), 디딤면은 9-3/4∼10-1/4인치(250∼265㎜)로 설치해야 안전성과 편리성을 모두 충족시키는 것으로 나타났다. 그렇다고 이 수치를 모든 공간에 적용할 수 있는 것은 아니다. 단독주택을 기준으로 하는 제한 규정은 아래와 같다. 최대 챌면은 7-7/8인치(200㎜), 최소 디딤면은 8-1/4인치(210㎜)다. 디딤판의 최소 폭은 9-1/4인치(235㎜). 또한 챌면의 최소 높이는 5인치(125㎜)고 디딤판 혹은 디딤면의 최대 깊이는 14인치(355㎜)다. 계단 설계 계단의 방향을 바꿀 때에는 중간에 계단참 대신 직선 혹은 두 개 이상의 디딤면을 사용하는 것이 가장 좋다. 안전한 방법은 계단의 방향을 바꿀 때마다 계단참을 두는 것이다. 나선단이라 불리는 방사형 디딤판으로 방향을 바꾸는 방법도 괜찮다. 모든 계단참의 길이와 폭은 계단 폭보다 작으면 안 되고 벽면과 벽만 사이를 측정한 폭이 34인치(860㎜) 이상이어야 한다. 는 계단 설계의 다양한 유형을 보여준다. 만일 공간이 좁아서 나선단을 써야 하는 경우에는 단의 각도를 30도로 하는 것이 좋다. 계단의 위치, 폭 그리고 필요에 따라서 계단참이 정해지면 챌면과 디딤면을 결정한다. 챌면을 정하려면 높이가 다른 두 층의 마감된 바닥 사이의 높이를 정확하게 측정한 후, 그 높이를 챌면 높이인 7-1/4인치(184㎜)로 나눈다. 이렇게 하면 계단의 총 높이에 필요한 챌판의 수를 알 수 있다. 수치가 소수점으로 나오면 반올림한다. 더불어 계단의 깊이를 디딤판의 수로 나누면 디딤판의 폭을 얻을 수 있다. 예를 들어 계단 높이가 8피트 11인치(107in. 2718㎜)인데 챌면을 7-1/4인치(184㎜)로 정하면 14.8장의 챌판이 필요하게 된다. 계단옆판 디딤판과 챌판은 항상 계단옆판으로 튼튼하게 지지하고 올바른 위치에 부착해야 한다. 계단옆판은 디딤판과 챌판의 외곽선에 맞게 따내거나 파낸다. 길이에 따라 계단옆판이 지지되는 경우는 그 두께를 1인치(25㎜) 미만으로 해서는 안 되며 계단옆판의 위 끝과 아래 끝만 지지되는 경우에는 두께를 1-1/2인치(38㎜) 미만으로 만들어서는 안 된다. 계단옆판의 전체 폭은 최소한 9-1/4인치(235㎜)로 하고 디딤판과 챌판을 붙이고 잘라낸 후 남는 폭은 3-1/2인치(90㎜) 이상이어야 한다. 계단 폭이 35인치(900㎜)를 초과하면 계단옆판을 하나 더 사용한다. 디딤판의 앞부분을 챌판이 지지하면 계단 폭을 29인치(750㎜) 이하이거나 막힌 챌판이 디딤판을 지지할 경우 디딤판의 최소 두께를 1인치(25㎜)까지 할 수 있다. 벽에 붙는 계단옆판 뒤에는 쐐기를 박게끔 충분한 틈을 두고 디딤판과 챌판의 횡단면에 정확히 맞게 파낸다. 챌판의 상단은 디딤판 바닥에 붙이고 직각 삼각형 나무토막을 양쪽 표면에 접착제를 발라 붙이며 연결 부분을 보강하기 위해서 나사못을 박는다. 챌판의 바닥은 디딤판 뒤에 나사못으로 붙인다. 또 다른 시공법으로는 챌판의 위쪽에 ‘凸’을 만들어 디딤판의 앞부분 밑에 끼우고, 디딤판 뒤에는 다음 챌판 바닥을 끼운다. 벽에 붙이는 계단옆판에는 디딤판과 챌판 뒤에 못을 박는다. 디딤판과 챌판은 서로 결합해서 벽에 붙는 계단옆판의 디딤판 코에 끼우고 접착제를 바른 쐐기를 뒤에 박아서 튼튼하게 만든다. 벽에 붙는 마감재로 계단옆판은 디딤판과 챌판 단면 위 부분만 노출돼 벽에 붙은 마감재로 보인다. 이를 위층과 아래층 걸레받이와 연결시키는 경우도 종종 있다. 만일 바깥쪽 계단옆판이 개방되는 설계라면 디딤판과 챌판을 붙이기 위해 계단옆판을 잘라낼 수도 있다. 챌판 모서리는 계단옆판 모서리와 연귀맞춤을 하고 디딤판 코는 계단옆판 면을 따라서 바깥 끝을 둥글게 한다. 엄지기둥, 난간대 및 난간 난간은 열린 공간의 가장자리에 설치돼 추락을 방지하며 계단과 평행인 난간대는 오르내릴 때 손으로 잡는 용도로 활용된다. 3단 이상의 디딤판으로 이루어진 계단은 한 층에서 다른 층까지 연결되는 난간을 설치해야 하며 계단 폭이 43인치(1100㎜) 이상이면 양쪽에 난간대를 설치한다. 양쪽 벽 사이에 놓인 계단에는 브래킷(Brackets)을 벽의 단단한 골조에 붙여서 난간대를 설치한다. 한쪽 혹은 양쪽이 모두 트인 계단의 난간대는 일반적으로 난간동자에 의해서 그리고 끝은 엄지기둥에 의해서 지지된다. 난간 높이는 디딤판 코의 선(Nosing Line)으로부터 32∼38인치(800∼965㎜) 위에, 벽면에서 최소한 1-5/8인치(40㎜)를 떼어서 설치하고 손이 스칠 때 연결을 끊는 장애물이 있어서는 안 된다. 인근 바닥보다 24인치(600㎜) 이상 높은 계단참과 발코니의 열린 공간 가장자리와 열린 부분에는 난간을 둬야 한다. 난간은 열린 공간 가장자리와 열린 계단의 디딤판 코에서 반드시 35인치(900㎜) 이상 높이에 설치해야 한다. 한쪽 혹은 양쪽 모두가 열린 계단에는 난간대를 설치한다. 외부 발코니, 계단참, 포치(Porches) 혹은 덱(Decks)의 높이가 지면에서 5피트 11인치(1800㎜) 이상이면, 난간의 높이는 42인치(1070㎜) 이상이어야 한다. 난간동자의 간격 사이로 직경이 4인치(100㎜)인 구형 물체가 빠져나가서는 안 된다. 지하실 계단 지하실 계단의 디딤판과 챌판은 일반적으로 파낸 계단옆판으로 지지한다. 그러나 따낸 계단옆판에 디딤판을 붙일 수도 있다. 이 외에 가끔 사용하는 또 다른 시공법으로는 따낸 계단옆판을 마감 부재에 못으로 부착하기도 한다. 외부 계단과 단(stoops) 주택 내부의 계단설계와 같이 포치의 계단 혹은 테라스 진입용 계단 디딤판의 챌판 비례도 신중하게 검토해야 한다. 디딤판과 챌판의 비례는 앞에서 설명한 주 계단의 비례를 초과해서는 안 된다. 외부 계단과 단은 지지기반이 좋아야 한다. 만일 기초를 별도로 설치하는 경우 동결선 아래 지반 위에 기초를 세워야 한다. 현관으로 들어가는 외부 계단 혹은 단은 흔히 조립식 제품을 사용하는데, 이 제품은 습기에 강하고 잘 얼지 않으며 충격에도 강하다. 계단과 단을 현장에서 시공한다면 기포가 5∼8퍼센트 포함되고 압축강도가 3600psi(25Mpa)이상인 콘크리트를 사용한다.田 자료협조 캐나다주택 공사(CMHC), 유재완

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  2007-03-01

• [목조주택교실] 외부 몰딩재와 목공제품

  목조주택의 외부 몰딩 작업에는 창문과 문의 문선, 처마 밑, 박공 서까래(Rake) 혹은 박공 몰딩(Rake Trim) 그리고 처마 돌림 등을 포함한다. 대부분의 자재는 현장에서 절단하여 맞춘 다음에 못으로 부착한다. 비늘널(Louvres)이나 셔터(Shutters) 등의 자재나 제품은 대부분 공장에서 생산한다. 외부 몰딩재는 페인트칠이 잘 되고, 풍화작용에 강하며, 작업성이 좋고, 변형이 되지 않아야 한다. 습기에 노출되는 부재의 끝 이음매나 연귀맞춤(면과 면을 직각으로 맞추기 위해 마구리가 보이지 않도록 서로 45도로 비스듬히 잘라서 맞춘 곳) 부분은 밀폐한다. 외부 몰딩재는 부식에 강한 도금 못이나 알루미늄 못으로 시공한다. 마감 못의 머리가 표면 밑으로 들어가게끔 깊게 박고 초벌칠 후에 퍼티(Putty : 산화주석 또는 탄산칼슘을 아마인유 같은 건성유로 반죽한 연한 물질)로 구멍을 메워야 한다. 그렇게 하면 못 머리에 녹이 슬어서 얼룩이 생기는 것을 막을 수 있다. 철과 알루미늄처럼 이질적인 금속 사이에 생기는 갈바니 반응(Galvanic Reaction)을 방지하려면 금속 몰딩재에 성질이 같은 못이나 스테이플 등을 사용한다. 처마의 돌출 처마는 벽체를 보호하고 지붕과 벽을 연결한다. 대개 처마반자에는 금속이나 비닐 패널 혹은 두께가 1/4인치(6㎜)인 사포질을 한 합판을 붙인다. 못은 처마반자의 가장자리는 중심 간격을 6인치(150㎜)로, 중간 지지체 위는 중심 간격을 12인치(300㎜)로 박는다. 그런 다음에 외부 몰딩재를 처마반자 밑까지 올려서 붙인다. 처마돌림 판재(Fascia Board)는 서까래 끝막이보(Rafter Header)를 덮는 마감재로, 대개 처마반자 밑으로 12밀리미터 내려서 물끊기(Drip Edge)를 한다. 짧은 처마는 경사가 급한 지붕에 가끔 사용한다. 서까래는 위깔도리 위를 거쳐 밖으로 짧게 돌출시키고, 서까래 끝은 서까래 끝막이보와 처마반자 덮개를 부착하기에 적절한 각도로 절단한다. 처마반자 덮개는 서까래의 경사진 면 위에 못으로 부착한다. 처마반자 덮개의 폭이 5-1/2인치(140㎜)미만이면 가장자리를 지지할 필요가 없기에 일반적으로 두께가 1인치(19㎜)인 판재를 사용한다. 넓게 돌출시킨 처마반자를 수평으로 맞추려면 처마반자 덮개를 붙이기 전 못받이용 가로막이를 부착한다. 두께가 1인치(19㎜)인 못받이 띠장 1개를 벽을 따라서 못이 골조에 박히도록 하여 벽덮개 위에 부착한다. 이 띠장은 가로막이의 안쪽 끝과 처마반자 덮개의 가장자리를 지지한다. 가로막이는 일반적으로 2×2인치(38×38㎜)목재를 사용하며, 중심 간격을 24인치(600㎜)로 한다. 못받이 띠장은 경사 못치기로, 서까래 끝막이보는 마구리 못치기로 부착한 다음에 처마반자 덮개와 처마돌림 판재를 부착한다. 처마를 부분적으로 지지하는 가로막이 부분에는 2×4인치(38×89㎜) 목재를 사용한다. 이 부재들의 한쪽 끝은 각각의 서까래 옆에 못으로 단단히 부착하고, 반대편 끝은 벽덮개 위에 부착한 2×4인치(38×89㎜) 못받이 띠장에 맞대어 붙인다. 이러한 시공은 처마 길이가 4피트(12㎜) 이하일 때 가능하다. 처마반자를 수평으로 맞추는 대신 돌출된 서까래 선처럼 경사지게 만들기도 한다. 이 경우에는 서까래 밑에 처마반자 덮개를 부착한다. 처마반자 덮개의 한쪽 끝은 서까래 끝막이보에 그리고 반대쪽 끝은 서까래 사이에 부착한 2×2인치(38×38㎜) 가로막이에 붙인다. 처마와 박공벽이 만나는 부분 처마와 박공벽이 만나는 부분의 시공은 돌출된 처마의 마감 방법에 따라서 정해진다. 돌출된 처마반자가 경사지면 돌출된 박공반자는 처마반자와 같은 평면을 이룬다. 돌출된 처마반자가 수평이면 처마반자를 박공 서까래까지 연장할 수 있다. 이 경우 돌출된 박공반자는 측면 벽에서 끝나고, 처마반자와 만나게 만든다. 박공지붕 끝에 붙이는 처마돌림 판재는 처마반자의 끝을 덮기 위해 폭을 넓혀야 한다. 또 다른 방법으로는 수평인 처마반자를 측면 벽에서 끝내고, 벽공벽 덮개와 사이딩(Siding)을 처마 끝까지 연장해서 처마 끝의 덮개 역할을 하게 한다. 박공반자는 아래로 내려져 측면 벽을 지나 처마 끝에서 끝나게 한다. 일반적으로 알루미늄은 세 가지 시공법에 모두 사용할 수 있다. 창문틀과 창틀 창문은 집 안으로 빛과 공기를 들어오게 할 뿐만 아니라 건축 설계의 중요한 부분이다. 창문은 형태가 여러 가지이며 나름대로 장점들이 있다. 열리는 창문의 종류에는 수평 혹은 수직 미닫이창(Sliding Window), 여닫이창(Casement Window)과 들창(Awning)이 있다. 창틀과 창문틀은 목재, 금속, 유리섬유(Fibre-glass), 플라스틱 그리고 이들을 복합적으로 사용해서 만든다. 모든 창문은 빗물과 눈이 잘 흘러내리고 유리가 깨지면 쉽게 바꾸어 낄 수 있어야 한다. 창문틀과 창틀의 구조는 인증된 표준에 맞게 제작한다. 창문은 기밀성, 수밀성 및 풍하중의 내력에 대한 규정에 맞아야 한다. 주거 공간에 사용하는 유리 면적은 바닥 면적의 대략 10퍼센트 이상이어야 하며, 침실은 대략 5퍼센트 정도 줄여도 된다. 모든 침실에는 비상구로 사용할 수 있는 크기의 창이 최소 한 개 이상 있어야 한다. 창문은 여는 도구 없이도, 여는 방법을 별도로 알지 못해도 열 수 있어야 한다. 주방, 욕실 그리고 내부를 마감하지 않은 지하실에는 전등과 강제 환기 장치가 있으면 창문이 없어도 된다. 같은 넓이의 벽체보다 유리를 통한 에너지 손실이 크므로 유리 면적을 너무 크게 하면 안 좋다. 집의 유리 총 면적은 바닥 면적의 약 12퍼센트가 적절하다. 한편 에너지 효율이 높은 창문은 남쪽으로 향하게 하고 그늘에 가려지지 않게 하며, 특히 구름 덮힌 날이나 밤에는 두꺼운 커튼을 드리우거나 닫을 수 있는 단열 셔터(Shutters)를 함께 설치하면 난방에 이득이 된다. 시공을 잘 해서 집에서 누출되는 공기의 총량을 줄이면, 집 안의 습도가 높아질 수 있다. 창문 유리의 결로를 방지하려면 최소한 복층 유리 혹은 덧창(Storm Window)을 사용해야 한다. 만일 창문 주위를 완벽하게 밀폐하지 않으면 품질이 좋은 창문도 제 성능을 발휘하지 못한다. 공기가 전혀 유출되지 않을 정도로 창틀이 창문틀에 완벽하게 들어맞는 것은 어렵다. 이때 공기 유출을 줄이려면 바람막이(Weathers Tripping)를 사용한다. 대부분의 창문 제작업체들은 창문틀에 유리를 부착한 창틀과 개폐 장치 그리고 철물을 붙여서 완제품 창문을 제조하며, 방충망과 덧창을 붙인 제품도 있다. 목재 창문틀과 창틀의 수명을 길게 하고자 방부처리를 하거나 부패에 강한 수종을 사용한다. 창문을 조립할 때는 일반적으로 문선을 창문틀에 부착한다. 개구부는 창문틀의 위치를 조정하도록 창문틀의 크기보다 약간 크게 만든다. 쐐기(Wedges)와 심(Shims)을 사용해 개구부에 넣은 창문틀의 위치를 조정하고, 위치가 정해지면 못을 창문틀과 쐐기를 관통하도록 골조에 박는다. 외부 문선은 샛기둥과 인방에 못으로 부착한다. 창문틀 주변의 틈새는 후에 단열재로 막는다. 외부용 문과 문틀 일반적으로 외부용 문틀의 두께는 선틀과 웃틀은 1-3/8인치(35㎜)로, 밑틀은 1-3/4in(44㎜)로 만든다. 밑틀은 경질목(Hard-wood)으로 만들면 내구성이 더 좋지만 금속제 문지방을 부착한 연질목(Soft-wood)으로 만든 것을 사용해도 무방하다. 주요 문틀의 둘레에는 반턱맞춤으로 문소란(Door Stops)을 만든다. 선틀이나 외부문선의 바깥 모서리에는 문소란을 만들어 방충문 혹은 컴비네이션 문(Combination Door : 유리와 방충망을 서로 바꾸어 끼울 수 있게 만든 문)을 부착할 수 있게 한다. 문지방은 바닥 구조체에 단단히 부착하고, 문틀은 개구부의 구조체에 못으로 고정시킨다. 이 작업은 문틀의 위치를 심(쐐기)을 끼워서 조정한 다음 못이 문선과 심을 지나서 샛기둥에 박히도록 한다. 외부용 문에는 윗면, 옆면 그리고 밑면에는 반드시 바람막이를 부착한다. 외부에서 문을 부수고 침입하는 것을 방지하려면 문틀의 손잡이 높이 지점 바로 위와 아래에 심을 안팎으로 끼운다. 이렇게 강화한 부분을 문 개구부의 옆 기둥과 인접한 샛기둥에 결속시킨다. 주요 문의 최소 규격은 두께가 1-3/4인치(44㎜), 폭이 32인치(810㎜), 높이가 6피트 6인치(1.98m)다. 목재 덧문(Storm Doors)의 최소 두께는 1-3/8인치(35㎜)이며 철제 덧문의 최소 두께는 1인치(25㎜)다. 문틀 둘레의 석고보드에 추가로 나사못을 더 촘촘히 박는 것도 방범에 도움을 준다. 패널 도어의 구조는 선대(수직부재), 띠장(수평부재) 그리고 선대와 띠장 사이를 메우는 패널로 짜여진다. 패널 도어에는 여러 종류의 목재나 유리 패널로 만든 다양한 제품이 있다. 경질 단열재로 코어를 메우고 금속이나 목재를 겉면에 붙여서 만든 문을 많이 사용한다. 별도의 덧문을 설치하지 않는 경우에는 이와 같은 문을 반드시 사용한다. 파티오(Patios) 혹은 정원으로 통하는 출입구에 문의 전체 혹은 일부에 유리를 부착한 미닫이문을 설치하곤 한다. 이러한 문에는 강화유리로 만든 복층유리를 사용해야 좋다. 유리가 투명하기에 문이 열린 것으로 착각하고 통과하려다 유리에 부딪히는 사고가 날 수 있으므로 문과 측면 채광창에는 반드시 강화유리 혹은 철망유리와 같은 안전유리를 사용한다. 집의 내부에서 차고로 통하는 문은 자동차의 배기가스가 집 안으로 유입되는 것을 방지하도록 만든다. 이와 같은 문에는 틈새가 없어야 하며, 바람막이를 부착해야 하고, 자동 개폐 장치를 달아야 한다.田 자료협조 캐나다주택 공사(CMHC), 유재완 031-531-9850, www.logbuilder.co.kr

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  2006-12-30

• [목조주택교실] 벽덮개와 외벽마감 공사-창문과 문

  창문과 문 품질이 낮은 창문과 문은 에너지와 수리 비용이 많이 들며, 창문이나 문을 잘못 설치하면 제품의 품질과 관계없이 하자가 발생한다. 페인트나 벽지와는 달리, 성능이 나쁜 창문이나 문을 교체하려면 엄청난 비용이 들거나, 불가능한 경우가 많다. 나중에 더 좋은 제품으로 교체하는 것보다는 처음부터 품질이 좋은 창문이나 문을 구입해서 올바르게 설치하는 것이 일반적으로 더 경제적이다. 창문과 문을 선택할 때에 고려해야 할 몇 가지 요소들이 있다. 문과 특히, 창문의 에너지 효율은 꼭 고려할 매우 중요한 사항이다. 주택의 열손실은 창문과 문에서 많이 발생한다. 외부 문은 건축법의 규정에 적합해야 할 뿐만 아니라 사람이 편히 드나들 수 있고, 비품을 집으로 쉽게 들여 놓거나 밖으로 내놓기 위해서도, 크기와 열리는 방향을 검토하는 것이 중요하다. 창문은 자연환기를 하고 자연광을 받아들이는 역할뿐만 아니라, 집의 형태에도 영향을 주므로 창문의 크기와 형태를 세심하게 검토해야 한다. 주택의 외부를 구성하는 모든 부분들은 내구성이 높고 유지보수가 쉬워야 하며, 창문과 문에 있어 서는 더욱 그러하다. 끝으로, 문과 창문의 종류와 위치에 신경을 써서 도둑의 침입이 쉽지 않도록 해야 한다. 채광, 조망 그리고 환기 유리가 달린 문과 창문의 크기와 위치가 적절하면, 채광과 조망에 좋다. 어떤 방들은 자연광이 잘 들어오도록 탁 트인 큰 창문이 필요하다. 일반적으로, 거실과 식당의 유리면적은 방 면적의 10%이상 되어야 하며, 침실, 사실(dens) 및 가족실과 같은 방은 바닥면적의 5%이상 되어야 한다. 이와 같은 규정은 거주자의 정신적 건강을 고려해서 건강에 유익한 실내공간을 만드는데 그 목적이 있다. 또한 창문은 외부 공기를 실내로 들어오게 함으로써 자연적으로 환기를 한다. 난방을 하지 않는 계절에는, 창문을 열면 자연적으로 환기가 되기 때문에 강제환기를 할 필요가 없다. 창문을 통해서 자연환기를 해야 하는 대부분의 방들은 최소한 0.28m²의 훤히 트이고, 열리는 창문면적이 필요하다. 욕실에는 최소한 0.09m²의 창문면적이 필요하다. 만일에 지하실이 난방을 하지 않는 계절에는 강제환기가 되지 않고, 내부를 마감하지 않았다면 지하실은 바닥면적의 0.2%에 해당하는 창문면적이 필요하다. 창문에는 채광, 조망, 환기 등과 같은 유익한 기능이 있지만, 이웃집에게는 화재의 위험요인이 되기도 한다. 창문을 통해서 이웃집으로 화재가 확산될 수 있기 때문에 대지 경계선에 가까운 벽의 유리면적을 건축법은 엄격하게 규제한다. 대지 경계선에서 4ft.(1.2m)이내의 벽에는 유리를 붙인 개구부를 설치할 수 없고, 4ft.(1.2m)이상 떨어진 벽은 대지 경계선과의 간격 그리고 경계선으로 향한 면적에 따라서 유리를 붙인 개구부의 면적이 규제된다. 더 자세한 규정은 그 지역의 건축관서와 상의하기 바란다. 비상 탈출구의 기능 비상시에 창문은 거주자가 건물의 외부로 탈출할 수 있게 한다. 창문 (특히 침실의 창문)은 특별한 기구를 사용하지 않아도 밖으로 열 수 있어야 하며, 폭이 15in.(380mm)이상, 면적은 3.8ft.²(0.35m²)이상 막히지 않고 열려야 한다. 예를 들어서, 크기가 18×30in.(450×750mm)인 창문은 이 규정에 적합하다. 탈출구의 기능을 가진 창문의 높이는 방바닥에서 하인 방까지 39in.(1.0m)이하 그리고 지표면에서의 높이를 23ft.(7m)이하로 해야한다. 붙박이 가구를 이용해서 높은 곳에 위치한 창문을 탈출구로 사용하게 만들 수도 있다. 화재가 발생하면 쉽게 대피할 수 있도록 가구가 계단의 역할을 한다. 창문의 유형 오늘날에는 다양한 창문들이 시중에서 팔리고 있는데 몇 가지의 일반적인 유형으로 분류할 수 있다. 창문의 모든 유형은 장단점을 가지고 있어서 구입할 때 세심하게 따져보아야 한다. 고정창(fixed windows)은 일반적으로, 가격이 가장 저렴하고, 에너지 효율이 가장 높으며, 도둑이 침입하기가 쉽지 않다. 그러나 자연환기가 안되며, 화재 시에는 탈출구의 기능을 하지 못한다. 한짝 오르내리창 혹은 오르내리창(single or double hung windows)은 전통적 양식의 창이다. 한짝 오르내리창은 1개의 창틀만 (일반적으로 아래쪽 창이)열리는 반면에 오르내리창은 창틀 2개가 모두 열린다. 창호기술이 발달되기 전에는 사용이 불편하고, 밀폐가 잘 되지 않았지만, 현대화된 창문들은 그런 점이 개선되었고, 도둑의 침입이 쉽지 않다. 수평과 수직 미닫이창(horizontal and vertical slider windows)은 사용하기에 편리하며, 집의 외부 혹은 내부로 돌출되지 않기 때문에 장애가 되지 않아서 안전하다. 오랫동안 사용하면 바람막이(weatherstripping)가 마찰로 인해서 마모되기 때문에 여닫이 창(casement windows), 들창(awning), 안젖힘여닫이(tilt-and-turn)창보다 밀폐가 덜 된다. 여닫이창과 들창(casement and awning windows)은 가장 비싼 유형에 속한다. 여닫는 방법 때문에 이 창문은 밀폐가 매우 잘 되며, 도둑이 침입하기가 어렵다. 여닫이창은 바람의 방향을 집안으로 유도할 수 있어서 자연적으로 환기가 되며, 방을 시원하게 한다. 들창은 열어 놓아도 빗물이 들어오지 않는 장점이 있다. 안젖힘여닫이창(tilt and turn windows)은 창문 중에서 가장 다양한 기능을 가지고 있다. 어떤 것은 여닫이창과 들창의 기능도 있다. 이 창문에 압축형 잠금장치를 부착하면 밀폐가 매우 잘 된다. 창문의 성능과 선정기준에 관해서 논의하기 전에, 몇 가지 공통적으로 사용하는 창문용어를 이해하는 것이 중요하다. 창문의 성능 캐나다 정부와 산업계는 창문의 제작기술을 지속적으로 연구하고 발전시켜서 괄목할 만한 성과를 이룩했다. 새로 개발한 기술은 대부분의 제품에서 선택품목이 되고 있다. 이 선택품목을 포함하면, 창문의 성능이 얼마나 크게 개선될 수 있는지를 평가하는 것이 중요하다. 다층유리 창문(multi-pane windows) 결로가 발생할 가능성을 줄이려면, 난방이 된 공간과 난방이 되지 않은 공간 혹은 외부 사이에 있는 창문에 최소한 복층유리를 부착해야 한다. 이 유리의 바깥 층이 실내쪽 유리의 표면온도를 높여서 결로가 생기지 않게 한다. 품질이 좋고, 에너지 효율이 높은 창문을 설치하면 주택 소유자들이 흔히 불평하는 결로현상을 감소시킬 수 있다. 창문에 약간의 결로가 생기는 것은 정상적이며, 더구나 추운 날, 유리의 가장자리에 결로가 생기는 것은 당연하다. 그렇지만 단열 창틀과 양질의 간봉(spacers)을 사용한 다층유리를 창문에 사용하면 현대식 주택에서는 결로가 생길 가능성이 거의 없다. 저복사 코팅(low emissivity coatings) 태양이 복사 에너지로 지구를 따뜻하게 하는 것과 같이 높은 온도의 물체가 낮은 온도의 물체로 열을 전달하는 작용을 복사라고 한다. 창문을 통해서 열을 얻고 잃는 것의 대부분은 복사에 의해서 이루어 진다. 저 복사 코팅(Low E-coating)은 유리 위에 증착시킨 얇은 금속막이며, 복사열을 반사하는 거울의 역할을 하는데, 날씨가 추우면 복사열을 실내로 반사하고, 날씨가 더우면 외부로 반사한다. 저 복사 코팅은 냉_난방비를 절약해 주며, 복층유리(double-glazed glass)에 이 코팅을 하면 비용이 덜 들면서도 투명한 삼중유리(triple - glazed glass)와 같은 성능을 갖게 된다. 추운 날, 내부 유리에 결로가 생기는 것을 더 잘 방지하는 저 복사 코팅 유리를 표준 사양으로 채택하는 창호 제작업체의 수요가 증가하고 있다. 가스충전 창문제작의 또 다른 기술혁신은 봉합한 유리사이에 공기대신에 불활성 기체를 채우는 것이다. 공기보다 무거운 불활성 기체는 유리사이에서 대류와 전도에 의한 열손실이 더 적게 생기므로, 공기보다 단열치가 높고, 구하기 쉬우며, 가격이 저렴한 아르곤(argon) 가스를 가장 많이 사용한다. 공기가 들은 재래식 유리를 가스를 충전한 유리로 교체하는 것이 가장 경제적인 개선책이다. 유리 봉합재 다층유리 사이에 열전도율이 낮은 가장자리 봉합재 혹은 간봉(spacer)을 사용하면 봉합한 유리의 열효율을 획기적으로 개선할 수 있다. 종전에 사용하던 알류미늄 간봉은 열전도율이 높아서 유리 둘레를 빠르게 냉각시켰으나, 오늘날에는 봉합한 유리 둘레로 열이 전달되는 것을 줄이려고 플라스틱, 실리콘 혹은 유리섬유 간봉을 사용한다. 열 차단재(thermal breaks)가 내장된 창틀 단열물질로 만든 열 차단재를 사용하지 않은 금속, 플라스틱 혹은 유리섬유 창틀은 많은 양의 열을 잃는다. 열 차단재가 없으면 몹시 추운 날에는 창틀이 차가워져서 안쪽에 서리가 생긴다. 목재는 비교적 높은 단열치를 가지고 있으므로 목재로 만든 창틀과 단열재를 넣고 사출하여 성형한 창틀에는 이같은 문제가 덜 생긴다. 창틀이 단열이 잘 되는지 혹은 열 차단재가 있는지를 확인하기 위하여 창문의 구조를 조사하는 것이 중요하다. 에너지 등급(energy rating, ER) 에너지 등급(ER)은 난방기간 동안에 일반주택 창문의 총체적 성능을 측정한 것이며, 동서남북 방향의 창문을 통한 태양열의 획득, 전도 및 공기유출로 인해서 생기는 열손실의 평균치를 고려한 것이다. 에너지 등급은 양수(+)일 수도 있고 음수(-)일 수도 있다. 에너지 등급이 양수라면, 난방기간 동안에 평균적으로 창문이 태양 에너지로 부터 얻는 열이 잃는 열보다 많은 것을 의미한다. 대부분의 창문은 에너지 등급이 음수이다. 많은 수의 창호제작업체들은 유리의 중앙을 측정하여 제품의 열 저항치로 표시한다. 창문의 가장자리 봉합재 및 창틀의 영향이 고려되지 않은 이 측정치들은 창문의 유효 열저항치보다 항상 높다. 신축 주택의 에너지 효율을 경제적으로 개선하기 위해서 했던 많은 연구의 결과는 창문의 ER은 최소한-13이상 되어야 한다고 결론을 내렸다.이 수치에 맞는 창문은 아르곤(argon)을 충전하고, 저복사 코팅(loe-E coating)한 유리를 사용한 것이 해당되며, 캐나다의 추운 지역에서는 이 보다 더 높은 효율을 가진 창문의 사용을 권한다. 기밀성, 수밀성 및 풍하중 저항 캐나다에서는 창문을 CSA표준, CAN/CSA-A440-M, Windows의 규정에 맞게 제작한다. 이 표준에는 창문의 기밀성, 수밀성 및 풍하중의 내력특성을 평가하는 창문의 분류방법이 포함 되어있다. 일반적으로 창문이 획득한 등급을 창문의 표면에 표시한다. 주택에 설치하는 창문은 CSA표준의 A1(기밀성), B1(수밀성) 그리고 C1(풍하중의 내력) 등급에 맞아야 한다. 창문의 선택 창문은 채광과 자연환기에 관한 최소한의 규정에 맞는다고 무조건 선택하는 경우가 드물다. 창문이 주택의 외형, 기분 좋은 조망(혹은 프라이버시), 자연채광, 무동력 태양열 난방에 기여하는 점들이 흔히 더 중요하게 고려되는 사항들이다. 창문의 모양과 사용특성을 그런 맥락에서 세심하게 고려해야 한다. 자연환기가 효율적으로 잘 이루어 진다면 창문을 모두 열리도록 할 필요는 없다. 창문을 필요한 곳에서만 선택적으로 열리게 하면, 비용이 절약되어서 품질이 더 좋은 창문을 구입할 수 있다. 창문 내부와 외부의 내구성과 보수를 고려해야 한다. 보수할 필요가 없는 마감을 했기 때문에 별도로 도장을 하지 않아도 되는 제품을 적극적으로 귄한다. 이 제품은 보수하려면 올라가기 힘든 2~3층 집에 사용할 것을 적극적으로 권한다. 습기로 인해서 창틀과 창문틀이 손상을입을 가능성이 있는 욕실과 같은 곳에는 보수를 자주 안 해도 되는 내수성 마감이 된 창문을 권한다. 창문의 설치 창문은 일반적으로 집의 골조와 지붕이 마감된 후에 설치한다. 일정을 잘 잡아서 이 단계에서 창문이 납품되도록 해야 한다. 그러나 너무 일찍 납품되는 경우도 있어서 현장에 보관할 준비를 해야 한다. 창문은 포장된 채로, 임시 가새를 제거하지 말고 건조하고 평평한 곳에 세워서 보관해야 한다. 외부에 보관할 경우, 통풍이 되는 단(plarform) 위에, 방수덮개로 덮어서 보관한다. 표식을 부착하고, 방충망은 별도로 보관하는 것을 잊어서는 안 된다. 현장에서 방충망을 창문에 끼워두면 훼손되거나 먼지로 막힐 수 있다. 설치하기 전에, 제작회사의 시공 지침서를 검토하고, 모든 공구, 부착재(fasteners)와 자재가 준비되었는지 확인하는 것이 중요하다. 창문은 수직과 수평이 되도록 쐐기(shim)를 박아서 개구부 안에 바르게 설치하고, 개구부와 창문 사이의 간격을 비슷하게 만든다. 개구부와 창문틀 사이의 틈(breaching)을 단열하고 밀폐하는 작업은, 시공법에 따라서, 창문을 부착하기 전이나 후에 할 수도 있다. 가장 많이 사용하는 시공법은 틈에 폴리우레탄 폼(polyurethane foam)을 채워서 단열과 밀폐작업을 동시에 하는 것이다. 이 작업은 집의 단열과 밀폐작업을 할 때 같이 시행해도 된다. 외부 문 외부 문은 창문과 마찬가지로 집의 외형에 영향을 주며, 주로 모양이나 마감을 기준으로 선택한다. 주문제작 문을 제외하고, 대부분의 외부 문은 개구부에 바로 설치할 수 있도록 공장에서 문틀에 부착해서 판매한다. 일반적으로 외부 문은 목재, 철재 플라스틱 혹은 유리섬유(fibreglass)로 제작 한다. 목재 문은 일반적으로 통목(solid wood)을 사용하며, 그 밖의 문은 내부와 외부에 구조 패널을 붙이고 그 사이에 단열재를 채운다. 이와 같은 현대식 문은 일반적으로 에너지 효율이 더 높다. 그러나 목재 문은 우수한 성능이 이미 입증되었고 전통적 형태로 인해서 건축자재 시장에서인기가 유지되고 있다. 창문은 유형이나 형태와는 별도로 몇 가지 고려되어야 할 공통사항들이 있다. 철물 (특히 자물쇠와 경첩)은 기능이나 내구성 면에서 중요한 부속이다. 현관 문은 잠그기, 여닫기를 수 없이 하게 된다. 장기적 안목으로 보면 저가품을 구입하는 것은 경제적이 아닐 수도 있다 문의 철물은 캐나다 연방 건축법에 있는 외부에서 강제로 열지 못하도록 만드는 규정의 적용을 받는다. 외부 문의 거멀쇠식 자물쇠(deadbolt lock)는 최소한 5개의 실린더(cylinder)가 있어야 하며, 볼트(bolt)의 잠기는 길이는 최소한 1in.(25mm)이상 되어야 한다. 쌍여닫이문에는 문의 위와 아래에 튼튼한 꽂이쇠(bolts)가 최소한 5/8 in.(15mm) 걸리도록 부착해야 한다. 목재 문에 경첩을 부착할 때는, 길이가 1in.(25mm)이상 되는 목공용 나사를 사용하며, 나사가 최소한 1-3/16in.(30mm)이상 목재 문틀에 박혀야 한다 외부에서 강제로 열기 어렵게 하려면 문에 사용하는 철물뿐만 아니라, 문을 부착하는 골조도 방지할 수 있게 시공해야 한다. 문 양쪽의 자물쇠 위치의 높이에 단단한 나무토막을 선틀(jamb)과 벽 골조 사이에 붙여서 선틀에 힘을 가해도 벌어지지 않게 해야한다. 문틀 둘레의 건식 벽체에 나사를 추가로 더 박으면 외부로부터의 침입을 더 잘 견디도록 보강할 수 있다. 바람막이(weatherstripping)는 문 둘레로 바람이 들어 오는 것을 일차적으로 방지하므로 외부 문을 선택할 때, 자세하게 살펴보아야 한다. 바람막이는 효과와 내구성이 좋고, 교체하기가 쉬워야 한다. 편지 투입구와 같은 것을 통해서도 바람이 들어온다는 사실을 고려해야 한다. 외부 문에 끼우는 유리는 열효율이 좋아야 하며, 크기와 위치에 따라서 보안을 위한 강화유리(tempered glass)를 사용해야 한다. 일반적으로, 폭이 20in.(500mm)이상 되는 옆채광창(sidelight)에는 (문 혹은 덧문이나 미닫이문의 유리로 착각할 수 있기 때문에) 강화유리를 사용해야 한다. 옆채광창에는 복층유리의 사용을 권하며, 유리가 없는 문에는 보안용 투시경(door viewer)을 부착하는 것이 좋다. 창문의 경우와 같이, 대지 경계선 인근의 문에 유리를 끼우는 것은 대지 경계선과의 거리에 따라서 제한을 받을 수도 있다. 문이 문틀에 부착된 제품은 제작회사의 시공지침대로 설치해야하며, 그렇게 하지 않으면, 제품의 보증이 무효가 될 수도 있다. 요즈음에는 주로 완제품으로 된 창문과 문을 구입해서 설치한다. 그러나 주문제작 창문이 문이 필요하거나, 오래된 집의 기존 창문을 개선하는 경우도 있다. 이런 경우에는 조립, 설치 혹은 개선작업을 하기 전에 일부의 구성 부품을 미리 가공할 수도 있다. 田 자료협조 캐나다주택 공사(CMHC), 유재완 031-531-9850, www.logbuilder.co.kr

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  2006-11-29

• [목조주택교실] 골조공사II 벽체 골조공사

  벽체 골조에는 외벽과 내벽(비내력벽 포함) 그리고 수직 및 수평 부재를 포함한다. 샛기둥과 벽깔도리, 인방(引枋)이라고 부르는 이 부재들은 덮개를 부착할 때 못받이 역할을 하고, 위층이나 천장, 지붕을 지지한다. 이러한 구조용 목재는 등급에 맞고, 건조 상태가 좋아야 하며, 함수율은 19퍼센트 이하여야 한다. 샛기둥(Stud) 외부 벽체의 샛기둥은 벽 덮개와 치장재를 부착하는 수직 부재다. 샛기둥은 아래깔도리 혹은 기초 토대에 의해 지지되면서 위깔도리를 지지한다. 샛기둥은 일반적으로 2×4인치(38×89㎜) 혹은 2×6인치(38×140㎜) 목재를 사용하는데, 간격은 16인치(400㎜)로 배치한다. 이 간격은 하중과 벽덮개의 종류 및 두께에 따라서 12인치(300㎜) 혹은 24인치(600㎜)로도 변경할 수 있다. 폭이 더 넓은 2×6인치(38×140㎜) 샛기둥을 사용하면 더 두꺼운 단열재를 부착할 수 있다. 폭이 3-1/3인치(89㎜)인 샛기둥을 사용해 더 높은 단열 효과를 얻으려면, 2×2인치(38×38㎜) 돋음목(Furring Strips)을 수평으로 붙인다. 그리고 그 사이에 경질 혹은 준경질 단열재·배트 단열재(Batt Insulation)를 부착하거나, 경질 혹은 준경질 단열 벽덮개를 샛기둥의 외부에 붙인다. 샛기둥은 수평으로 놓이는 두께 2인치(38㎜)인 아래깔도리와 위깔도리 사이에 부착한다. 인방(Lintels) 인방은 창문이나 문 등의 개구부에 가해지는 하중을 인접한 샛기둥에 전달하는 수평 부재다. 인방은 2개의 2인치 목재 사이에 간격재(Spacers)를 끼워서 샛기둥의 폭과 같도록 못을 박아 단일 부재로 만든다. 간격재 재료로는 경질 단열재가 좋다. 인방의 깊이는 개구부의 폭과 지지해야 하는 수직 하중에 따라서 결정된다. 단구조 골조 공사(Platform Framing) 집의 골조 시공법에는 두 가지가 있다. 1940년대 후반까지는 주택 건축에 벌룬구조(Balloon Framing) 공법을 주로 사용했지만, 그 이후부터는 단구조 공법이 압도적으로 사용되고 있다. 이 공법은 바탕바닥 위에 각 부분을 수평으로 놓고서 벽체를 제작한 다음에 세우는 것이다. 아래깔도리와 위깔도리는 각 샛기둥의 양쪽 끝에 길이가 최소한 3-1/4인치(82㎜) 이상 되는 2개 이상의 못을 마구리 못치기로 박아서 부착한다. 개구부의 샛기둥은 두 겹으로 만들고, 짧은 샛기둥(Jack Stud)은 인방을 붙이게끔 절단하며, 인방은 샛기둥에 마구리 못치기로 부착한다. 일반적으로, 벽덮개는 구조틀을 세우기 전에 부착한다. 그렇게 하면, 벽덮개를 부착하기 위해 비계틀을 설치하지 않아도 된다. 아스팔트를 주입한 섬유보드, 합판, 오에스비(O.S.B), 웨이퍼보드 등의 벽덮개는 측면 하중을 견뎌 내는 가새 역할을 하고, 벽체가 직각을 유지하게 한다. 반면 경질 유리섬유나 폴리스티렌(Polystyrene), 폴리우레탄(Polyurethane) 판을 사용할 경우에는, 목재 혹은 철재 가새를 샛기둥을 따내서 대각선으로 붙여 보강한다. 완성된 벽체 부분은 제 위치에 일으켜 세운 후 임시 가새를 부착하고, 못이 바탕바닥을 통과해서 바닥 구조체에 박히도록 아래깔도리에 못을 박는다. 가새는 넓은 면이 위를 향하도록 부착하며, 벽이 수직이 되도록 조정해야 한다. 일단 조립된 부분들이 수직으로 세워졌으면, 모퉁이와 교차점에 못을 박아서 서로 결속시킨다. 위깔도리의 상부 깔도리를 부착할 때는 그 이음매가 하부 깔도리의 이음매에서 최소한 샛기둥 간격 하나만큼의 간격을 둔다. 일반적으로 위깔도리의 상부 깔도리는 모퉁이와 칸막이벽의 교차점에서 하부 깔도리와 겹치며, 못을 박아서 고정시키면 벽체 골조와 더 단단하게 결속된다. 위깔도리의 상부 깔도리가 모퉁이나 칸막이벽의 교차점에서 하부 깔도리에 겹쳐지지 않으면, 벽체들을 두께 0.036인치(0.91㎜), 최소 폭 3인치(75㎜), 길이 6인치(150㎜)인 도금 철판을 붙여서 결속한다. 이 철판은 2-1/2인치(63㎜) 못 3개 이상을 양쪽 벽에 각각 박아서 부착한다. 바닥과 천장, 지붕의 하중을 지지하는 내부 칸막이벽을 ‘내력 칸막이벽’이라고 한다. 반대로 하중을 지지하지 않는 벽을 ‘비내력벽’, 혹은 간단하게 ‘칸막이벽’이라고 한다. 내력벽은 외부 벽체와 동일하게 시공한다. 일반적으로 샛기둥은 2×4인치(38×89㎜) 목재를 중심 간격 16인치(400㎜)로 세운다. 이 중심 간격은 지지해야 하는 하중, 벽 마감재의 종류와 두께에 따라서 12인치(300㎜) 혹은 24인치(600㎜)로 변경할 수 있다. 칸막이벽은 벽 마감재의 종류와 두께에 따라서 2×3인치(38×64㎜) 혹은 2×4인치(38×89㎜) 샛기둥을 중심 간격 16인치(400㎜) 혹은 24인치(600㎜)로 세운다. 외여닫이문(Swinging Door)을 달지 않는 칸막이벽에는 2×4인치(38×89㎜) 샛기둥의 넓은 면이 벽과 평행이 되도록 하여, 중심 간격 16인치(400㎜)로 설치하는 경우도 있다. 이와 같은 칸막이벽은 내부 공간을 넓히려고 옷장이나 찬장의 벽에만 사용한다. 칸막이벽은 수직하중을 받지 않으므로, 문의 개구부에 샛기둥을 하나만 세워도 되며, 개구부의 상부는 샛기둥과 같은 폭을 가진 2인치(38㎜) 목재 1개로 연결해도 된다. 이 부재는 벽 마감재, 문틀과 문선(Trim)을 붙이는 못받이 역할을 한다. 최소한 3개 이상의 샛기둥을 붙여서 만드는 다중 샛기둥과 이에 상응하는 샛기둥은 일반적으로 인접한 벽체끼리 튼튼하게 결속되도록 외부 벽체의 모퉁이와 교차점에 사용하며, 내부 마감재와 외부 벽덮개를 부착하는 못받이 역할도 한다. 모퉁이와 교차점에는 최소한 2개 이상의 샛기둥을 겹쳐서 사용해야 한다. 은 외부 벽체의 모퉁이와 칸막이벽의 교차점의 일반적인 예를 보여준다. 칸막이벽이 천장 장선과 평행하면, 벽체와 천장이 만나는 곳에는 천장 마감재의 가장자리를 부착할 못받이가 필요하다. 은 흔히 사용하는 못받이의 시공법을 보여 준다. 벌룬구조 골조공사(Balloon Framing) 벌룬 골조에서 샛기둥과 1층의 바닥 장선은 기초 벽체 상부에 놓인 토대(그림-6)와 중심보(Centre Beam) 혹은 내력벽 위에 놓이게 된다. 샛기둥은 지지체 위에 2-1/2인치(63㎜) 못 4개를 경사 못치기로 부착하고, 장선은 샛기둥에 3인치(76㎜) 못 2개를 박아서 부착한다. 목재 바탕바닥을 대각선으로 붙이는 경우에는, 벽선을 따라서 장선들 사이에 판재의 끝을 지지하는 가로막이(Blocking)가 필요하다. 2층 바닥장선은 샛기둥 사이에 붙인 1×4인치(19×89㎜) 장선받이띠(Ribbon) 위에 얹고 샛기둥에 못으로 부착한다. 외부 벽체와 평행인 1층과 2층의 끝장선도 같은 방법으로 샛기둥에 못으로 부착한다. 바닥 골조를 시공할 때, 대각선으로 붙인 판재 바탕 바닥의 끝을 지지하도록 장선 사이의 벽에 가로막이를 붙여야 한다. 단구조 공법에서는, 샛기둥 사이의 공간이 깔도리에 의해서 밀폐되지만, 벌룬구조는 벽체 속이 연속적으로 뚫려 있으므로 화재가 확산되는 것을 방지하기 위해서 바닥과 천장의 높이에 화염막이(Fire Stops)를 설치해야 한다. 화염막이는 1-1/2인치(38㎜) 목재를 주로 사용하며, 벽체 속을 단열재로 채우면 화염막이가 필요치 않다.田 자료협조 유재완 031-531-9850, www.logbuilder.co.kr

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  2006-04-29

• [목조주택교실] 목재 바닥재 II - 바닥재의 종류 및 시공

  목재 바닥재는 거실과 식당, 침실, 복도 그리고 가족실 같은 곳에 주로 사용한다. 어떤 바닥재든 간에 중요한 속성은 내구성과 청소의 용이함이다. 바닥재로 다양한 수종의 나무를 사용하는데, 긴 마루널은 주로 자작나무, 단풍나무, 너도밤나무, 참나무와 같은 경질목을 사용한다. 바닥재의 선택과 시공 방법은 거주자의 건강과 밀접하게 연관된다. 따라서 가급적 재생산·재활용이 가능하고 독성 물질이 없는 것을 사용해야 한다. 목재 긴 마루널(Strip Flooring) 목재 긴 마루널은 다양한 길이와 폭과 두께로 생산되며 몇 가지 등급이 있다. 이 제품은 길이가 일정하지 않으며, 묶음으로 되어 있다. 긴 마루널을 서로 연결하기 위해서는, 긴 마루널마다 한쪽 끝에는 제혀(Tongue)를 만들고 반대 쪽 끝에는 홈(Groove)을 판다. 뒷면은 일반적으로 우묵하게 만들며, 윗면이 바닥 면보다 약간 넓어서 긴 마루널의 윗면이 꼭 맞붙도록 밀어붙여도 바닥끼리는 약간의 간격이 생기도록 한다. 제혀는 꼭 맞아야 하며 헐렁하게 만들면 바닥이 삐걱거리게 된다. 석고보드에 테이프를 붙이는 작업과 그 밖의 내부 벽과 천장의 마감이 끝날 때까지 바닥재를 붙여서는 안 되며, 모든 창문과 외부 문도 부착돼 있어야 한다. 그래야 물에 젖거나 여타 공사로 인해서 발생하는 손상을 방지할 수 있다. 긴 마루널을 장방형의 방에 붙일 때는 길이가 긴 방향으로 붙이는 것이 미관상 더 좋다. 바탕바닥(Subfloor)에 목재를 사용하는 경우에는 일반적으로 대각선으로 붙여서 긴 마루널을 장선과 평행 혹은 직각으로 붙일 수 있게 한다. 긴 마루널을 목재 바탕바닥과 평행하게 붙이려면 마루널은 폭이 좁으므로 수평을 맞추기 위해서 밑깔개(Underlay)를 반드시 사용한다. 경질목 바닥재는 지하실 바닥 슬래브의 시공과 석고보드에 테이프를 붙이는 작업이 끝나기 전까지는 집 안으로 들여 놓으면 안 된다. 바닥재가 공사 중에 발생하는 습기를 흡수하면 팽창하고, 시공이 끝난 다음에는 수축하므로 이음매에 틈새가 생기게 된다. 시공하기 전까지 바닥재는 가능하면 가장 따뜻하고 건조한 곳에 보관해야 한다. 바닥재를 붙이는 데는 환상(Annular) 홈 혹은 나선 홈이 있는 못을 비롯한 여러 종류의 못을 사용할 수 있다. 수동식과 공기압 공구로 박는 다양한 스테이플(Staples)도 있다. 긴 마루널을 부착할 때, 기술자들은 못을 올바른 위치에, 적절한 각도로 그리고 못머리를 적절한 깊이로 박기 위해서 망치의 힘을 이용하는(Mallet-Driven) 공구를 주로 사용하며, 그렇지 않은 경우에는 목수용 망치를 사용한다. 목재타일 바닥재 바닥재 제조업체들은 바닥타일(Floor tile) 혹은 쪽마루판(Parquet Flooring)이라고 부르는 다양하고 특수하게 도안한 제품을 개발해 왔다. 그 한 가지 유형은 제품에 따라서 두께가 다양하며, 두 모서리에는 제혀를, 반대쪽의 두 모서리에는 홈(Grooved)을 가공한 몇 장의 나무 조각들이 한 조를 이룬다. 시공을 하면서 나무 조각의 방향을 엇갈리게 부착하면 바둑판 무늬로 만들 수 있다. 시공은 제조업체가 제시하는 공법을 따라서 세밀하게 해야 한다. 탄성 바닥재(Resilient Flooring)의 밑깔개 바닥 골조공사에서 설명한 것과 같이 바탕바닥과 밑깔개의 혼합형으로 바탕바닥을 시공하지 않으면, 탄성 바닥재나 양탄자 밑에는 밑깔개를 부착해야 한다. 일반적으로 6밀리미터 합판을 밑깔개로 사용하며, 같은 두께의 파티클보드를 사용해도 된다. 파티클보드를 사용할 경우에는 제조업체의 시공법을 점검하여, 그 위에 바닥 마감재를 붙일 수 있는지 확인해야 한다. 이 패널들은 가장자리를 따라서는 150밀리미터 간격으로, 그 밖의 부분에는 중심 간격을 200밀리미터로 환상 홈이 가공된 못을 박아서 바탕바닥에 부착한다. 탄성 바닥재의 시공 일반적으로 탄성 바닥재는 모든 공사가 끝난 후에 부착한다. 가장 보편적으로 많이 사용하는 탄성 바닥재의 종류는 비닐(Vinyl)과 고무이며, 타일과 두루마리(Sheet) 형태로 된 제품들이 있다. 대개 탄성 바닥재는 특수 접착제를 사용해서 밑깔개에 부착한다. 주방, 욕실, 현관과 세탁실에는 비방수형 접착제보다 방수형 접착제가 더 좋다. 타일이나 두루마리 형태의 제품은 제조업체의 지시대로 시공해야 한다. 바닥재를 부착하면 즉시 양쪽으로 펼치고, 표면을 깨끗이 청소한 후에 필요에 따라서 그 재질에 맞는 바닥용 왁스를 바른다. 콘크리트 슬래브 위에 붙이는 탄성 바닥재는 제조업체가 추천하는 제품을 사용해야 하며, 방수 접착제를 사용해야 한다. 아울러 작은 플라스틱 입자 혹은 장식을 위한 그 밖의 입자와 충전재(Fillers)를 넣어서 만드는 액상 탄성 바닥재가 있다. 이 제품을 도포하면 이음매가 생기지 않는 탄성 바닥표면을 만들 수 있다. 양탄자 양탄자는 일반적으로 거실, 침실, 가족실과 간혹 식당에도 사용한다. 주방, 세탁실 혹은 물로 인해서 손상이나 얼룩이 생기는 곳에는 양탄자를 사용하지 말아야 한다. 그런 곳에 양탄자를 꼭 깔아야 하는 경우에는, 합성섬유 제품을 사용해야 한다. 변기가 있는 곳에는 위생상의 이유로 양탄자 사용을 권하지 않는다. 양탄자는 판재를 사용한 바탕바닥이나 밑깔개 위에 부착해야 한다. 쿠션(Cushion)이 붙은 양탄자를 사용하지 않는 경우에는, 펠트(Felt) 혹은 양탄자용 폴리머(Polymeric) 밑깔개를 사용한다. 세라믹 타일(Ceramic Tile) 세라믹 타일은 유광 혹은 무광 표면을 가진 다양한 색깔의 제품들이 있다. 이 제품들은 표면이 단단하고 물이 침투하지 못하므로 욕실, 방풍현관(Vestibules)과 벽난로의 노변(Hearths)에 흔히 사용한다. 세라믹 타일을 콘크리트 바탕바닥에 붙이려면, 바탕바닥 위에 모르타르 층을 만들어서 그 위에 붙이거나, 합판이나 하드보드와 같은 판재 밑깔개 위에 특수 접착제로 붙인다. 바탕바닥 위에 모르타르 층을 만들려면, 아스팔트를 침투시킨 종이를 바탕바닥 위에 깔아서 습기로 인해서 바탕바닥이 부풀어 오르는 것을 방지해야 한다. 모르타르 층의 최소 두께는 30밀리미터이며, 와이어 메쉬로 보강해야 한다. 모르타르의 구성 비율은 포틀랜드 시멘트 1, 석회 1/4, 거친 모래 3∼5로 한다. 타일은 굳지 않은 모르타르 위에 눌러서 붙여야 한다. 타일의 줄눈은 모르타르 층과 잘 접착되도록 타일을 붙인 당일에 시공해야 한다. 모르타르 층의 두께를 충분히 두껍게 만들려면 장선 사이의 목재 바탕바닥을 아래로 낮추어서 바닥이 마감된 후에 다른 방의 바닥과 높이가 같아지도록 하는 것이 바람직하다. 타일을 밑깔개나 콘크리트 바닥 위에 접착제로 붙이려면 표면이 울퉁불퉁하지 않고 매끈해야 한다. 접착제를 타일바닥과 밑바탕 면에 각각 바른 후에 힘 있게 눌러서 붙인다. 접착제가 잘 굳은 다음, 타일 제조업체가 추천하는 재료로 타일의 줄눈을 시공한다. 샤워실 바닥의 세라믹 타일은 샤워 배수구에 연결된 플라스틱 바탕(Plastic Linet) 위에 부착한다. 그렇게 하면 콘크리트 층과 타일이 갈라지지 않으므로 아래층의 천장이 손상되는 것을 방지할 수 있다. 田 글 정세용

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  2005-07-25