월간 전원주택라이프

건축주가 직접 쓴 건축일기 1 호주산 벽돌로 치장한 56평 2층 목구조주택 용인시 양지면은 전원주택단지들이 많이 들어서고 있는 곳이다. 영동고속도로 양지 나들목을 중심으로 반경 2㎞ 이내에서 현재 분양 중인 전원주택단지만도 20여 곳에 이른다. 수도권 어느 지역보다도 공장이나 축사 등 환경유해시설이 없고 양지리조트, 지산리조트 등 레저 및 위락시설이 많다. 영동고속도로가 지나고 있어 교통도 편리하다. 조은직 김경애씨 부부가 이곳에 전원주택을 지은 것도 바로 이 때문이었다. 조은직 씨댁은 양지나들목에서 1㎞도 안되는 양지면 제일리에 있지만 주변에 산들이 감싸고 있어 고속도로 소음이 전혀 없다. 조은직씨가 자신의 집을 지으면서 메모한 건축일기를 정리해 실었다. 지난해 초 경기도 용인시 양지면 제일리 푸른솔전원마을 부지 2백평을 평당 70만원에 구입한 후, 어떤 전원주택을 지을 것인가 고민하며 서울, 인천 등지의 여러 시공업체를 만나 보았다. 그러나 업체 규모나 그들이 시공하는 주택의 종류 등이 비슷하여 결정을 내리지 못하고 있었다. 특히 목조주택을 짓기로 내심 결정을 하고는 있었지만 목조주택이 가벼워 보여 그 단점을 어떻게 보완할 것인가에 대해 고민하고 있었는데 해결책을 제시하는 업체가 없었다. 평당 350만원에 시공 계약 그러나 이런 고민은 (주)좋은집을 방문하면서 해결되었다. 업체측에선 목구조에 호주산 벽돌로 마감한 서산의 주택을 보여 주었다. 우리의 고민은 업체측에서 제시한 외벽 일부를 벽돌로 마감하는 것으로 해결될 수 있었다. 결국 부분적으로 호주산 벽돌로 마감하기로 결정하고 (주)좋은집과 2000년 8월 10일 시공계약을 맺었다. 내가 좋은집을 택한 또 하나의 이유는 (주)좋은집은 현장에서 불과 1㎞의 거리에 전원주택전시장을 운영하고 있어 시공 때 현장관리는 물론 시공 후 사후 관리에도 문제가 없을 것 같았기 때문이다. 2층 구조로 1층 42평, 2층 14.4평으로 총 56.4평 규모의 목조주택을 평당 3백50만원에 짓는 조건이었다. 설계 및 토공사 설계할 때 중점을 둔 것은 가족 수가 3명뿐이라 방의 수를 줄이고 가족들이 함께 할 수 있는 공간을 많이 만드는데 중점을 두었다. ㄱ자형 평면을 구성하고 1층에는 주방과 식당, 거실, 침실을 넣었다. 2층에는 자녀방과 손님방을 들여 1, 2층 모두 3개의 방을 두기로 했다. 시공사는 2000년 8월 24일 설계에 의해 모형제작을 시작하여 나와 만나 몇번의 수정작업을 거쳐, 26일 모형을 완성한 후 자재 물량 산출을 끝내고 곧바로 공사에 들어갔다. 일의 시작은 주민들에게 피해를 주지 않도록 휘장막을 치는 것 부터였다. 8월 27일 규준틀을 설치한 후 건물을 앉힐 자리를 잡고 터파기에 들어갔다. 건물 위치를 잡을 때 거실과 주 침실은 남향으로, 주방과 식당은 동향으로 앉히기로 했다. 시공사는 부지의 흙이 마사토라 배수가 잘 되고 다짐도 좋아 작업하기 매우 편하다고 했다. 기초 콘크리트 공사 9월 1일부터 3일까지 버림콘크리트를 치고 기초바닥거푸집 설치 및 철근 배근 작업을 하였다. 4일엔 바닥과 기초벽 콘크리트를 타설한 후 5일 거푸집 해체, 6일 조적작업, 7일 되메우기, 8일 철근배근 작업에 들어갔다. 9일엔 철근배근 및 콘크리트 타설을 마무리 지을 계획이었으나 비가 오는 관계로 작업이 연기되어 결국 15일에 기초 콘크리트공사를 마무리 지을 수 있었다. 기초콘크리트의 자재 사양은 버림콘크리트는 25-180-12이었고, 기초 철근은 주근 D-16@300, 부근 D-10@300이었다. 기초 콘크리트는 25-210-12였으며 기초 옹벽 철근은 주근 D-13@300(복배근), 부근 D-10@300(복배근)이었다. 이밖에 1층 바닥 슬라브 철근은 주근이 D-13@300(복배근), 부근이 D-10@300(복배근)이었으며 1층 바닥 슬라브 콘크리트는 25-210-12였다. 목조 프레임공사 9월 19일: 목구조 작업의 편리를 위해 기초 콘크리트 작업으로 어지러웠던 주변을 정리했다. 9월 20일: 목자재를 반입하고 전기 신청을 위해 서류를 접수했다. 9월 21일: 머드실(mudsill)작업과 헤더(header)제작을 했다. 머드실은 바닥의 방습과 구조목을 세우기 위해 바닥에 까는 나무로 외벽부분은 방부목 CCA2×6, 내벽은 방부목 CCA2×4를 사용했다. 9월 22일: 1층 프레임작업을 시작하여 24일 1층 내벽, 26일부터 27일까지 2층 바닥 조이스트(Joist)를 설치했다. 9월 28일: 2층 벽 프레임 작업 등을 거쳐 29일 2층 레벨링, 조이스트 작업을 마무리 했다. 9월 30일: 래프터(rafter, 지붕서까래) 작업을 시작했으나 비가와 작업이 지연되어 10월 4일 래프터 작업을 마무리 지었다. 내외부 마감공사 10월 4일: 래프터 작업을 마감하고 창호자재를 반입했다. 10월 5일: 지붕 합판공사를 시작하여 6일 인슐레이션(단열재), OSB공사를 했다. 10월 7일: 전기 및 설비 공사를 시작하였다. 10월 9일: 지붕 싱글을 덮고 석고보드를 입고했다. 방수를 위해 타이벡을 시공했다. 10월 10~12일: 창문을 달고 전기 입선 및 설비배관를 했다. 또 지붕 싱글 공사를 마무리했다. 내장공사를 시작 인슐레이션 작업을 마무리 지었다. 홍송문틀을 설치했고 인슐레이션 작업도 마무리 짓고 내부 목공사에 들어갔다. 10월 13~19일: 내부 석고보드 작업과 외부 사이딩 작업을 시작했다. 석고보드는 두겹으로 하였고 외부는 하디사이딩과 호주산 벽돌을 부분적으로 붙여 마감했다. 벽돌은 900㎜ 브릭 타이를 설치했다. 10월 23일: 비계를 철거하고 바닥 단열을 위해 스티로폼을 설치했다. 10월 24~25일: 데크를 설치하고 미장공사를 시작했다. 바닥미장은 1:3 모르타르로 하였다. 바닥미장은 특별히 나중에 마루시공에 영향을 끼치므로 수평에 신경을 써서 시공했다. 10월 27일: 바닥미장 건조후 홍송원목 Jamb Board와 Casing 설치를 하였다. 10월 30일: 도어 설치작업은 Flash Door 위 홍송무늬목을 입혀서 설치하였다. 11월 3일: 계단 설치공사를 하였는데 집성계단판과 핸드레일을 설치하였다. 11월 6일: 욕실 및 다용도실의 벽과 바닥에 우레탄 도막방수 작업을 2차례 실시했다. 시공사측에선 이때 2층 욕실의 경우 담수테스트를 하여야 하며 방수하는 벽의 높이는 최소 1.5m정도로 하여야 한다고 했다. 설비공사 11월 10~12일: 욕실, 다용도실, 주방, 현관에 타일시공을 하였다. 11월 13~23일: 도장작업을 하였다. 이때 문과 문틀, 걸레받이의 색깔을 결정하고 여러번의 샌딩작업을 통해 작업하였으며 벽체 핸디코트 작업 후 비닐텍스로 마무리하였다. 11월25일: 외부에 조적용 발수제를 도포하였다. 11월 26일: 도배 및 장판을 시공하였다. 이때는 내장재의 보양에 많은 신경을 썼다. 11월 28~30일: 1층 거실과 안방, 주방, 식당, 2층 계단실 등에 이건마루로 시공하였다. 시공면적이 넓어 시간이 많이 걸린 편이었다. 12월 1일: 위생기구는 공급업체에 크기 및 색상을 결정한 후 일주일전쯤 발주를 내놓은 상태였고, 수전금구류와 함께 욕실 및 다용도실작업을 했다. 이때 바디샤워기 같은 위생기구를 별도로 설치하기 때문에 미리 설비업체와 의논하여 배관에 신경을 썼다. 12월 3일: 조명기구를 논현동 자재백화점에서 구입하여 설치했다. 이때 콘센트와 스위치 등도 같이 작업하였다. 12월 5일: 주방가구 설치는 디자인과 색상, 설치 일정 등을 시공업체 협의, 조언을 얻었으며 주방가구는 한샘에서 제작 설치하였다. 12월 7일: 모든 작업을 정리하고 준공검사를 위한 청소를 하였다. 12월 8일: 마루작업 후 샌딩작업과 광택을 내기 위한 왁스작업을 했다. 실질적인 모든 공사가 마무리 되었다. 준공검사 및 등기 12월 10일: 새 집에 처음 입주한 날로 바로 준공검사 준비에 들어갔다. 12월 20일: 건축물대장 기재신청서를 작성한 후 현황측량성과도, 건축물현황도(배치도, 1층평면도, 2층평면도, 지붕평면도), 농지전용허가증, 오수처리시설 준공검사증 등을 첨부하여 양지면사무소에 준공검사 신청을 하였다. 12월 26일: 준공검사를 받은 뒤 법무사를 통해 보존등기 신청을 하였다.田 ■ 글 조은직/사진 류재청 인터뷰/김명수 (주)좋은집 과장(현장소장) 일조권, 조망권 고려해 설계·시공한집 단지내 대부분의 주택이 지형상 동향인데 반해 조은직씨 댁은 남향이 되도록 배치했다. 집이 ‘ㄱ자’ 형태 이기 때문에 특히 1층 거실과 안방에서 남향 햇살을 골고루 받을 수 있고, 멀리 전원풍경도 자연스럽게 조망할 수 있다. 그러나 2층은 단지내 질서에 맞추어 동향이 되도록 했다. 외부에서는 목조주택의 단조로움과 가벼움을 배제하기 위해 일부 호주산 벽돌로 마감했으며 데크도 기존의 단조로운 형태에서 탈피, 파고라 형태가 되도록 했다. 마당과 건물 사이엔 작은 연못을 만들고 다리를 놓았다. 내부에선 거실 및 주방, 복도의 실내를 핸디코트 위에 VP마감 하고, 바닥은 어두운 계통의 월넛 원목 마루를 깔아 안정되고 깔끔한 실내 분위기가 연출되도록 했다. 외벽 사이딩은 시다 쉐이크(shake) 하디사이딩이다. ■ 건축정보 위치: 경기도 용인시 양지면 제일리 구조: 외부 2×6, 내부 2×4 스터드 공법 외벽: 호주산 벽돌 및 쉐이크 문양의 하디 사이딩 지붕: 이중 그림자 무늬 아스팔트 싱글 외부창: 미국 시스템 창호(일반창), 이건창호(파티오 도어) 내부도어: 플러쉬 도어 위 홍송 무늬목 주방가구: 원목주방가구(인조 대리석 상판) 벽난로: 매립형 이중 벽난로 수납가구: 신발장, 붙박이장(1실), 주인침실, 드레스룸, 위생장, 다리미판 위생기구: 오닉스카운터, 위생도기(KS 대림) 조명기구: 고급형 현관키: 미제 현관 도어록 거실: 바닥(원목온돌마루), 벽(핸디코트 위 비닐페인트), 천장(원목루바) 식당 및 주방: 바닥(원목온돌마루), 벽(실크벽지 위 비닐페인트), 천장(비닐페인트) 복도: 바닥(원목온돌마루), 벽(실크벽지 또는 핸디코트 위 비닐페인트), 천장(비닐페인트) 주인욕실: 고급타일(스페인산) 및 루바 일반욕실: 고급타일(국산) 및 루바, 비닐페인트 현관: 인조대리석, 핸디코트, 원목루바 다용도실: 고급타일(국산) 및 비닐페인트 주인침실: 바닥(원목온돌마루), 벽 및 천장(실크벽지) 일반침실: 바닥(비닐장판), 벽 및 천장(실크벽지) ■ 설계 및 시공: (주)좋은집 031-338-6633 www.joenzib.co.kr

집짓기 시작했다! 건축주가 할 일은?설계를 끝내고 시공사까지 선택했다면 이젠 착공만 남겨둔 상태다. 여기까지 오는데도 결정장애라는 생각이 들었을지 모른다. 인생 최대의 쇼핑이자 수많은 선택으로 완성하는 집짓기인 만큼 힘들었을 것이다. 그런데 건축주의 고난은 끝이 아니다. 공사가 진행되면 직접 환인하고 신경 써야 할 부분이 많기 때문이다. 콘센트 위치, 조명 위치, 거실 높이, 선반 위치 등 시공하는 과정에서 조금씩 위치가 변경되는 일이 발생하기 때문이다. 또 도면을 보는 거와 현장을 보는 것과는 다르므로 수정이 필요한 부분도 있을 수 있다. 현장에서 감리를 진행하지만, 형식에 그치는 경우도 많아 마감재 작업 전에 중요한 부분은 확인하고 넘어가는 게 좋다.이처럼 도면에 표기되지 않아 확인이 필요한 부분과 공사팀과 협의해야 할 것 등 건축주가 해야 할 일은 어떤 게 있는지 알아보자.글 윤세상 (주)하우징팩토리 대표 1670-6840 www.housingfactory.co.kr [사진 1] 사량을 대신할 판재에 글과 가족의 손도장을 찍어 기록했다. 추억을 담은 상량식 만들기 [사진 1]일생의 꿈을 실현하는 집짓기. 마음은 기대와 걱정으로 가득하다. 최근에는 보기 힘들어졌지만, 무사히 집이 잘 지어지기를 바라는 마음으로 고사나 상량식이라는 의식을 치르는 건축주도 있다.상량식이라는 것은 집의 골격이 완성되는 마지막 단계인 상량上樑(마룻대)을 올리면서 가장 어렵고 중요한 일을 마쳤다는 의미를 담은 의식이다. 그리고 집을 지키는 상량신上梁神을 모시는 굿도 하는 날이며, 그동안 고생한 목수를 대접하고 안전하게 잘 마무리하길 바라며 즐거운 잔치도 벌인다. 예전에는 상량식을 으레 거쳐야 하는 절차로 여겼다. 시대가 바뀌며 집의 형태와 의식도 서서히 변하면서 상량식은 불필요한 것으로 생각하며 서서히 줄었다. 이러한 상량식을 우리 가족만의 행사로 새롭게 만든다면 이 또한 즐거운 추억으로 기억에 남을 것이다. 예컨대 평지붕처럼 상량이 없는 구조라도 일반 판재를 이용해 기존 상량문을 대신한 행복한 메시지를 담은 글이나 손도장을 찍어보는 것이다. 그리고 완성한 상량을 지붕이나 천장, 다락 한편에 설치하면 가족만의 추억을 담은 소중한 기록물이 될 것이다. [사진 2] 장선을 지지하는 부분이 거의 없어 장선이 제 역활을 못 한다. 장선에 뚫은 구멍은 기준을 지켰는지 확인하자 [사진 2]주택 건축을 공부하지 않은 비전문가인 건축주가 집이 지어지는 과정을 보고 이해하는 건 어렵다. 현장 전문가도 콘크리트나 목구조 등 자신의 분야가 아니면 모르는 부분이 많다. 건축주는 신뢰할 수 있는 업체를 찾아 믿고 의지할 수밖에 없는 이유다. 그런데 같은 공정도 업체마다 시공방법이 다르고 비용에 따라 선택하는 부재도 다르므로 옳고 그름을 따지기 어렵다. 그렇지만 분명한 건 사용하는 부재의 위치와 역할에 따라 절대 적용해서는 안 되는 시공방법이 있고 권장하는 방법이 있다. 건축주가 확인할 것은 적확한 위치에 올바른 방법으로 시공했는지 알아보는 것이다. 예컨대 집을 지탱하는 구조재가 하중을 견디게 시공했는지 확인하는 것이다. 그것이 장선이라면 구멍을 뚫지 않고 시공하는 게 좋지만, 1층과 2층 사이에 공간이 부족하면 관을 설치할 수 없어 장선에 구멍을 뚫어야 한다. 이럴 땐 장선의 손상을 최소로 하고 안전기준을 꼭 지켜야 한다. 그런데 우리나라에서 사용하는 지름 100㎜ 관을 설치하기 위해 구멍을 뚫으면 안전기준을 거의 벗어나 장선이 제 역할을 못 한다. 설계할 때 관 크기를 고려해 장선을 배치하고, 구멍을 뚫은 부분은 안전기준을 지켰는지 건축주가 직접 확인해보는 게 좋다.가족의 라이프스타일을 고려한 전기설비 설치도면에 표기된 콘센트가 필요한 공간에 적절하게 배치했어도 실제 살아가는 사람의 생활에 맞춰 개수와 위치를 정해야 편리하다. 가장 오래 머무는 공간은 어디인지, 휴대전화 충전기를 어디에 놓으면 좋은지, 주방 가전제품의 종류와 사용하기 편리한 곳은 어디인지 생각해보고 콘센트 위치를 정하는 것이다. 콘센트 설치는 마감재 공사가 끝나기 전에 공사팀과 협의해 추가하는 게 좋다. 마감재 공사가 끝난 뒤에 콘센트를 설치하려면 벽을 다시 뜯거나 원하는 위치에 설치하지 못할 수도 있다. [사진 3] 배선이 지날 자리에 관을 설치해뒀다. 가전제품 설치할 곳에 미리 관을 설치해두자 [사진 3]단독주택은 아파트와 다르게 공간을 계획할 수 있는 장점이 있다. 이때 배선이 필요한 가전제품을 설치할 장소에 미리 배선작업을 마쳐놓으면 깔끔한 공간을 연출할 수 있다. 홈시어터를 설치할 공간에 스피커와 HDMI를 연결할 수 있게 배선작업을 하는 것이다. HDMI 케이블은 길이가 짧지 않게 최소 15ｍ의 제품을 준비해 전기팀에 시공을 부탁하면 된다. CCTV를 설치하려면 미리 위치를 표시 해두고 모니터를 설치한 곳까지 랜 선을 연결해두면 작업기 편리하다. 또 TV와 셋톱박스의 배선을 정리할 관을 미리 심어두면 나중에 설치할 때 전선이 보이지 않아 깔끔하다. [그림 1] 나만의 공간 완성 ‘인테리어’ [그림 1, 2]거의 모든 건축주가 가장 많이 고민하는 부분이 인테리어다. 외장 마감재와 색, 타일, 도배, 조명, 위생기구 등 수없이 많은 제품은 결정을 더욱 어렵게 한다. 그렇다고 고민만 하고 있을 수 없다. 결정해야 공사를 진행할 수 있기 때문이다. 계약으로 한정된 자재 품목에서 결정하기도 하지만, 반대로 시공 전에 미리 알아두고 품목을 제안할 수도 있다. 시공하면서 제품을 찾으려고 하면 공기가 길어지면서 비용이 상승한다. 좋아하는 스타일의 인테리어를 미리 알아두고 품목까지 정해두면 설계와 시공을 좀 더 빠르게 진행할 수 있다. [그림 1] 기성 가구 vs DIY 가구시공회사 대부분이 가구 시공을 별도로 한다. 이럴 땐 건축주가 직접 가구를 찾아다녀야 한다. 가구는 크게 잘 알려진 브랜드 업체와 소규모로 가구를 제작하는 개인 업체로 나뉜다. 브랜드 업체의 장점은 매장별 가격 차이가 거의 없고, 일정 수준 이상의 품질을 보장받을 수 있다. 다만 가격이 일반 사제로 제작하는 것에 비해 비싸다. 이에 비해 개인 업체는 저렴하고 디자인이 다양해 취향에 맞게 꾸밀 수 있다. 단점은 겉으로 보기엔 똑같아 보여도 사용한 재료와 숙련도에 따라 완성도와 가격에서 많이 차이 난다. 이처럼 소규모 가구 업체는 가격과 디자인만 볼 게 아니라 사용한 합판과 상판의 품질까지 꼼꼼하게 살펴보고 결정하는 게 좋다. 최근 국내에서 인기를 끌고 있는 저가형 조립식 가구를 판매하는 해외 브랜드 회사에선 비용을 받고 조립도 해준다. 소규모 가구는 조립이 쉬워 직접 할 수 있지만, 대형 가구와 주방의 싱크대와 같은 제품은 직접 조립하기 어렵다. 손재주가 없다면 편하게 맡기는 것을 추천한다. 이처럼 다양한 가구를 선택할 땐 시공비와 제품가격, 품질, A/S를 꼼꼼하게 비교해보고 결정하는 게 좋다. 입주를 고려한 건축예산 집행집짓기는 예산을 준비하면서 계획에 착수한다. 예산이 넉넉하지 않거나 기존에 살고 있는 집을 담보로 계획한 것이라면 예산 집행에 민감할 수밖에 없다. 건축주들이 가장 힘들고 어려워하는 부분이다. 더욱이 공사비 지급을 위해 집을 팔아야 하는 상황이라면 완공할 때까지 거주할 곳을 찾아야 하는 문제도 있다. 이때 가장 많이 선택하는 방법이 공사 완료 시기에 맞춰 단기임대주택을 이용하는 것이다. 또 다른 방법은 회사와 공사비 지급 일정을 조율하는 것이다. 이 방법은 건축회사와 건축주 간 신뢰가 있어야 한다. 신뢰가 없다면 회사는 잔금을 못 받을 수도 있다는 불안과 걱정 때문이다. 그래서 공사계약 전에 모든 상황을 충분히 고려한 내용을 계약서에 명시하면 불필요한 분쟁은 없을 것이다.계약에 의한 제품을 사용하는지 확인하자건축주는 감리 역할도 해야 한다. 이해하기 어려운 구조에 관한 감리가 아니다. 건축주가 견적을 받고 결정한 자재를 올바르게 사용하고 있는지 확인하는 것이다. 강화마루 하나만 하더라도 같은 제품이지만 상표에 따라 3.3㎡당 3~4만 원 차이가 나기 때문이다. 겉으로 보기에 유사해 보이므로 제품은 입고할 때 회사와 제품명을 확인해야 한다. 시방서엔 공사 순서, 제품, 재료의 종류와 품질, 시공방법까지 명확하게 기록되어 있으니 꼼꼼하게 챙겨서 확인해보자.인터넷 TV 이전 문제요즘 거의 모든 집에서 이용하는 인터넷 TV. 이사 할 때 인터넷을 이전해야 사용하지 않은 인터넷 사용료가 빠져나가는 것을 막을 수 있다. 그런데 인터넷 TV 이전이 안 되는 곳이 있어 미리 확인해야 대처할 수 있다. 이전이 가능하면 이전신청으로 간단하게 끝나지만, 이전이 안 되면 인터넷을 중단해야 한다. 업체가 설치할 수 없는 곳이라면 의무기간이 남아 있더라도 해지해두는 게 불필요한 지출을 막는 방법이다.에어컨 설치 문제에어컨을 설치할 때 실외기 거리에 따라 비용이 늘어나는 것은 관이 길어지기 때문이다. 아파트는 베란다에 실외기를 설치하기 때문에 배관비용이 적게 들지만 2층의 단독주택은 공간이 분리되면서 실내기도 따로 두는 경우가 많다. 또 실외기까지 거리도 멀어 에어컨을 설치할 때 설치비만 수백만 원을 쉽게 넘기는 일이 허다하다. 그래서 에어컨 사용하는 정도에 따라 대수를 결정하고 잘 사용하지 않는 공간에는 에어컨을 제외하면 설치비용을 줄일 수 있다.단독주택에 사용하는 보일러 따로 있다?건축주가 집을 지으면서 무심하게 넘어가는 것 중 하나가 보일러다. 보일러는 종류에 따라 열효율이 20% 이상 차이 나며, 열효율이 높을수록 가격도 비싸다. 그러나 난방비용을 절약하므로 장기간 사용할 것을 생각하면 열효율이 뛰어난 제품을 선택하는 게 좋다. 시공회사에서 알아서 설치해줄 것이라고 맡겨놓지 말자.그리고 보일러는 보통 1층에 설치한다. 이때 2층집이라면 난방 바닥보다 낮은 층에 설치하는 상향식 보일러를 선택하는 게 좋다. 일반 아파트에서 사용하는 보일러를 설치하면 고장 위험이 높기 때문이다. 가능하면 상향식 보일러를 설치하고 적정 난방 용량보다 조금 더 큰 보일러를 설치하는 게 좋다. 입주 후의 삶을 생각해보고 필요한 시설을 준비하자공사가 끝난 뒤에 다시 무언가를 하려면 비용이 더 많이 발생한다. 그래서 입주 후의 삶을 생각해보며 필요한 시설을 미리 만들어 두는 게 좋다. 예를 들어 세차하려면 주차장 주변에 수도관을 묻어두고, 태양광 시설을 설치하려면 지붕에 설비배관을 준비하며, 조경용 조명을 설치하려면 스위치와 조명을 연결할 관을 묻어두면 나중에 연결하기 쉽다. 집을 지으면서 필요한 시설을 추가하는 건 어렵지 않지만, 완공한 뒤에 새롭게 설치하려면 시간과 비용을 추가로 들여야 하는 것을 알아두자.가장 중요한 건 소통이다집을 지으면서 가장 중요한 것이라면 공사팀과의 소통일 것이다. 가까운 사람끼리도 문제를 해결하기 위한 소통이 쉽지 않은데, 하물며 이해관계로 얽힌 집을 짓는 문제로 소통하다 보면 잦은 마찰과 오해가 생기기 마련이다. 그런데 오해와 마찰은 공사의 질과 속도 그 어느 것에도 도움을 주지 못하므로 건축주는 최대한 부드럽고 원활한 소통을 유도해야 한다. 시공팀이 미덥지 못하다고 감시와 끊임없이 문제를 제기하면 원하는 방향으로 공사가 흘러가진 않을 것이다. 오히려 일하는 사람들은 한 번 오고 말 것이라는 생각에 대충 끝내고 빨리 벗어나려할지도 모른다. 집을 잘 짓기 위해선 시공팀의 협동을 끌어내는 현장소장의 역할도 중요하지만, 시공팀을 생각하는 건축주의 믿음도 중요하다. 건축주가 불신을 전제로 바라보면 아무리 뛰어난 시공팀이라도 의심하기 때문이다. 건축주는 의심을 지우기 위해 확인과 추궁을 할 것이고 시공팀과 불편한 관계로 발전하게 될 것이다. 사람의 손을 거쳐야 완성하는 집은 개개인의 실력도 중요하지만, 무엇보다 잘 지으려는 마음이 앞서야 한다. 그렇기에 건축주와 불편한 관계인 시공팀에게 좋은 결과를 바라긴 어렵다. 건축주와의 신뢰가 깨진 시공팀은 문제가 발생하면 조용히 덮으려고 하거나 하자가 발생할 때 대처를 늦게 할지도 모른다. 건축주는 눈 뜨고 당할 수밖에 없다. 결국, 최상의 결과물을 얻기 위한 집짓기가 마음에서 시작된다고 볼 때 신뢰를 전제로 한 따뜻하고 인간적인 태도가 시공팀으로 하여금 집에 대한 애정이 피어오르게 할 것이다. 신뢰로 두터워진 관계는 문제가 발생하면 원만하게 해결하려고 노력할 것이다. 이러한 노력이 하나하나 쌓여 최상의 결과물에 가까이 다가갈 것이다. 100% 완벽한 집이란 없다. 완벽에 가깝게 노력할 뿐이다. 완벽에 가까워지려면 가장 우선 좋은 시공사를 찾는 것이다. 그리고 시공사를 믿는 것이다. 믿음이 깨지는 순간 일생일대 가장 중요한 집짓기는 고난의 길로 접어들게 된다. 헤어나기 힘든 길로 접어들기 전에 서로 소통하며 신뢰를 쌓아 즐거운 집짓기가 되도록 하자.전원주택라이프 더 보기www.countryhome.co.kr잡지구독 신청 www.countryhome.co.kr:454/shop/subscription.asp

기능적인 주택을 바란다! “뭘 추가해야 하지?”집을 짓기 시작하면서 먼저 생각하는 것은 디자인이다. ‘어떤 집을 지을까?’, ‘외부 마감재는 어떤 것을 할까?’, ‘마루를 무엇으로 할까?’라는 눈에 보이는 모습만 상상하며 공부한다. 그런데 건축에 대해 공부하면 할수록 다른 점들이 눈에 띄게 된다. 언제든지 교체하고 손이 덜 가며 내구성이 뛰어난 마감자재가 좋다는 것이다. 그리고 전기, 설비, 방수, 단열 등 눈에 보이지 않는 것에 대해서도 알아보지만, 이중단열, 이중배관 등 기능적인 공법에 대해 전문적인 지식이 필요하다 보니 이해하는 데 한계를 느낀다. 이처럼 주택을 지을 때 추가하면 좋은 아이템은 어떤 것들이 있는지 알아보기로 한다. 글 윤세상 (주)하우징팩토리 대표 1670-6840 www.housingfactory.co.kr단열은 외단열이 중요하다건축주는 집을 지으며 단열을 진행한다. 단열은 통상적으로 외단열과 내단열, 이중단열로 구분한다. 이 가운데 단열성능이 가장 좋은 건 외부와 내부에 이중단열을 하는 것이다. 목조주택은 내부 구조재에 기본적으로 글라스울 단열재를 채운다. 외부에 단열재를 더하면 자연스럽게 이중단열이 된다. 반면 콘크리트주택은 콘크리트구조 양쪽을 단열해야 하므로 두께가 두꺼워지고 공사비도 부담된다. 이런 부담에도 불구하고 이중단열을 통한 에너지 절감 효과를 생각하면 목조주택이든 콘크리트주택이든 이중단열로 하는 게 좋다. 내부에 글라스울을 시공한 모습 콘크리트주택 대부분 외부나 내부 어느 한 곳에 단열재를 설치한다. 단열성능만 따지면 외부에 설치하는 게 가장 효과적이라 한쪽만 선택해야 하는 상황이라면 외부에 시공하는 것을 추천한다. 콘크리트는 단열재가 아니라는 것에도 주의해야 한다. 간혹 노출 콘크리트주택 가운데 추운 겨울철 창가에 물이 담긴 컵을 올려놓으면 살얼음이 발생하는 것을 봤다. 난방을 장시간 가동해도 20℃ 이상으로 안 올라가는 주택도 있다. 단열효과를 극대화하기 위해선 내단열도 중요하다는 것을 보여준다.목조주택의 이중단열 방식을 예로 들어본다. 외부를 세라믹 사이딩으로 마감한다면, 먼저 구조재 사이에 글라스울 단열재를 채우고 합판을 붙인 후 방습과 투습 기능의 열반사단열재로 외부를 감싼 뒤에 사이딩으로 마무리하면 된다. 방습·투습기능의 열반사단열재를 시공한 모습 외부에 시공하는 단열재는 반드시 방습과 투습 기능을 갖춘 제품이어야 한다. 외부에서 집으로 들어오는 열기와 냉기를 막고 집 안의 따뜻하고 시원한 공기가 빠져 나가는 것을 막는 이중단열 시공법이 기능적인 주택의 첫 번째 요소다.벽체뿐만 아니라 지붕도 이중단열을 해야 한다. 지붕은 복사열을 그대로 받는 부분이다. 지붕에 열반사단열재를 시공하면 복사열을 일차적으로 차단하고 내부에서 단열재가 또 한 번 막아주므로 단열효과는 더 높아진다. 실제로 지붕과 접한 다락은 이중단열을 한 곳과 안 한 곳의 온도 차가 크게 나타난다. 갈수록 자외선이 강해지면서 복사열을 차단하는 단열재의 중요성도 점점 더 커지고 있다. 지붕에 열반사단열재를 시공한 모습 면적이 넓은 유리, 열손실도 크다창호의 유리는 열 손실이 커 면적이 넓을수록 열 손실도 증가한다. 그만큼 유리의 단열성능이 중요하다. 그런데 많은 사람들이 유리의 단열 성능보다 브랜드를 먼저 따진다. 고급스러운 손잡이에 빠져 유리 성능에 대한 점검을 잊는다. 현재 건축에서 사용하는 유리는 대부분 이중유리다. 사진을 보더라도 삼중유리가 더 두꺼워 단열효과가 좋다는 것을 판단할 수 있다. 물론 로이코팅이나 아르곤가스를 주입한 유리도 좋다. 그러나 이러한 제품은 시간이 지나면 단열효과가 떨어진다. 따라서 비용이 문제지만, 기본적으로 삼중유리로 시공하는 것이 장기적으로 봤을 때 더 도움이 된다. 22㎜ 이중유리와 39㎜ 삼중유리 비교 사진 온도조절기와 보일러 에너지를 절약하자집을 지으면서 보일러는 크게 신경 쓰지 않는 건축주들이 많다. 하지만 효과적인 에너지 효율을 위해서는 보일러를 잘 운용해야 한다. 각 층의 난방을 분리하는 것과 각 방에 온도조절기를 설치해 활용하는 것이다. 예컨대 복층 구조의 주택에서 1층만 사용할 땐 1층 보일러만 가동하고 2층 보일러는 끈다. 잘 안 쓰는 방의 보일러를 사용하지 않으면 에너지가 절감되기 때문이다. 이는 1층과 2층의 보일러를 분리하는 이유기도 하다.겨울에는 보일러 1대로 운용해도 큰 차이 없지만, 겨울 이외에는 온수만 사용하므로 작은 보일러 두 대로 분리하면 좋다. 만약 대형 보일러 한 대로 운용하면 필요 없는 에너지까지 소모하게 돼 에너지 효율이 낮다. 보일러를 분리하는 것과 더불어, 각 방에 온도조절기를 따로 설치해 필요한 곳에만 보일러를 사용하는 방법도 에너지 절감에 도움 된다. 기초 콘크리트에도 단열을 해주자건축주는 공사를 진행하면서 벽체 단열에 가장 신경을 쓴다. 면적을 많이 차지하는 벽체의 열 손실이 많기 때문이다. 여기에서 놓치는 부분이 기초 슬라브 단열이다. 바닥 난방을 기본으로 하기 때문에 바닥에 단열을 적용한다는 것을 모르고 넘어가는 것이다.바닥에 난방을 해야 하는 이유는 바닥의 단열 성능이 떨어지면 차가운 콘크리트가 에너지를 빼앗아 열손실이 발생해서다. 그래서 바닥이 콘크리트라면 단열재를 채워 열을 빼앗기지 않도록 해야 한다. 기초 하부에 단열재를 시공한 모습 집 안 설비배관에 단열재를 해주자집 안에 설치하는 설비배관이 얼지도 않는데 단열재로 감싸야 하는 이유는 결로 때문이다. 여름에 냉수가 집 안으로 들어와 덥고 습한 공기와 만나면 배관에 결로가 생긴다. 결로로 인해 생긴 물방울은 마감재인 석고보드로 스며든다. 젖은 석고보드는 기능이 저하되고 살짝만 쳐도 부서져 버린다. 그래서 결로를 방지를 하기 위해 냉수관을 단열재로 감싸야 한다. 여름철 냉수에 의한 결로 / 결로 방지를 위해 단열재를 감싼 냉수관 오수 및 하수 배관에 환기구를 만들자집에서는 화장실에서 사용된 오수와 주방 및 샤워실에서 나가는 두 가지 폐수가 발생한다. 두 폐수에 따로 설치한 배관에는 각각 환기구(벤트)가 필요하다. 화장실 변기는 공기 흐름이 안 좋으면 물 내림이 원활하지 않고 자주 막히며, 하수구는 물을 쓰지 않을 때 공기가 역류해 집 안에서 하수 냄새가 날 수 있다. 따라서 두 배관의 환기구를 지붕이나 2층 상부에 설치해 집 안을 환기하거나 냄새를 상부로 보내 밖으로 배출하도록 해야 한다. 지붕이나 2층 상부는 환기구 역할만 하면 되므로 50㎜ 배관만 연결하면 된다. 2층 상부에 환기구를 만든 모습 다락에는 반드시 천창을 만들자다락은 요즘 아이들이 좋아하는 ‘핫 아이템’이다. 그래서 다락은 요즘 필수적으로 만든다. 이때 천창에서 누수가 발생할지 몰라 천창을 설치하지 않는 경우가 많다. 하지만, 천창은 단순히 창의 역할만 하는 게 아니다. 1층에서 다락까지 이어지는 주택의 내부 구조는 계단통로로 공기 흐름이 생겨 더운 공기가 다락으로 모인다. 이때 더운 공기가 빠져나갈 수 있는 통로가 있어야 한다. 그게 바로 천창(스카이라이트)이다. 천창은 작업지침만 제대로 지키면 절대로 물이 샐 수 없는 구조다. 천창 설치할 때 스텝 후레싱이라는 제품만 추가로 설치하면 누수 위험도 없다. 대부분 스텝 후레싱이 비싸다고 설치하지 않아 누수가 발생하는 것이다. 천창을 5평 당 한 개씩만 설치해도 공기 흐름이 달라지니 꼭 설치하기를 권한다. 천창과 스텝 후레싱을 함께 설치한 모습 설비배관은 이중배관으로설비배관은 한번 시공하면 교체가 어렵다. 교체하려면 벽을 허물어야 한다. 그런데 설비 배관의 연결부속은 온수에 의해 수명이 짧아지고, 수도의 오염물질이 쌓여 배관도 좁아진다. 수명이 다한 배관은 교체해야 하는데, 이때 교체를 쉽게 하는 것이 이중배관이다. CD 관을 미리 설치하고 그 안으로 수도관을 넣어 언제든지 교체할 수 있도록 하는 것이다. 수도관 교체가 가능하게 하려면 단 하나의 배관으로 필요한 곳까지 연결해야 한다. 그렇게 하면 연결 부속이 없어 터질 염려가 없고, 교체할 때 시작점에서 잡아당기면 쉽게 빠져 교체가 쉽다. 단독주택은 몇 년 살고 이사 가는 일이 거의 없다. 오래 살기 위해 집을 짓는 만큼 관리를 최대한 줄이는 방안을 마련하는 게집을 오래 쓰는 비결이다. 전원주택라이프 더 보기www.countryhome.co.kr잡지구독 신청 www.countryhome.co.kr:454/shop/subscription.asp

HOUSE DOCTOR 집짓기의 시작과 끝 11 집짓기 시작했다! 건축주가 할 일은? | 연재 순서 | 01. 택지지구에서 집을 앉히기 좋은 위치는 어딜까? 02. 임야나 농지에 집을 지을 때 살펴봐야 할 것은? 03. 헌 집을 허물고 새집을 짓고 싶은데 걸림돌은 뭐지? 04. 우리 가족에게 적합한 공간의 크기는? 05. 디자인과 자재에 따라 금액이 다르다. 그럼 ‘평’단가의 의미는? 06. ‘평당 얼마’의 기준이 되는 본체공사, 그 범위와 실체는? 07. 좋은 설계사와 시공사 찾는 방법은? 08. 기능적인 주택을 바란다. “뭘 추가해야 하지?” 09. 부대 토목공사 비용, 얼마나 들까? 10. 조경공사는 어느 정도 해야 할까? 11. 집짓기 시작했다! 건축주가 할 일은? 12. 입주하고 이것만 관리해도 100년은 거뜬하다 설계를 끝내고 시공사까지 선택했다면 이젠 착공만 남겨둔 상태다. 여기까지 오는데도 결정장애라는 생각이 들었을지 모른다. 인생 최대의 쇼핑이자 수많은 선택으로 완성하는 집짓기인 만큼 힘들었을 것이다. 그런데 건축주의 고난은 끝이 아니다. 공사가 진행되면 직접 환인하고 신경 써야 할 부분이 많기 때문이다. 콘센트 위치, 조명 위치, 거실 높이, 선반 위치 등 시공하는 과정에서 조금씩 위치가 변경되는 일이 발생하기 때문이다. 또 도면을 보는 거와 현장을 보는 것과는 다르므로 수정이 필요한 부분도 있을 수 있다. 현장에서 감리를 진행하지만, 형식에 그치는 경우도 많아 마감재 작업 전에 중요한 부분은 확인하고 넘어가는 게 좋다. 이처럼 도면에 표기되지 않아 확인이 필요한 부분과 공사팀과 협의해야 할 것 등 건축주가 해야 할 일은 어떤 게 있는지 알아보자. 글과 사진 | 윤세상 (주)하우징팩토리 대표 추억을 담은 상량식 만들기 [사진 1] 일생의 꿈을 실현하는 집짓기. 마음은 기대와 걱정으로 가득하다. 최근에는 보기 힘들어졌지만, 무사히 집이 잘 지어지기를 바라는 마음으로 고사나 상량식이라는 의식을 치르는 건축주도 있다. 상량식이라는 것은 집의 골격이 완성되는 마지막 단계인 상량上樑(마룻대)을 올리면서 가장 어렵고 중요한 일을 마쳤다는 의미를 담은 의식이다. 그리고 집을 지키는 상량신上梁神을 모시는 굿도 하는 날이며, 그동안 고생한 목수를 대접하고 안전하게 잘 마무리하길 바라며 즐거운 잔치도 벌인다. 예전에는 상량식을 으레 거쳐야 하는 절차로 여겼다. 시대가 바뀌며 집의 형태와 의식도 서서히 변하면서 상량식은 불필요한 것으로 생각하며 서서히 줄었다. 이러한 상량식을 우리 가족만의 행사로 새롭게 만든다면 이 또한 즐거운 추억으로 기억에 남을 것이다. 예컨대 평지붕처럼 상량이 없는 구조라도 일반 판재를 이용해 기존 상량문을 대신한 행복한 메시지를 담은 글이나 손도장을 찍어보는 것이다. 그리고 완성한 상량을 지붕이나 천장, 다락 한편에 설치하면 가족만의 추억을 담은 소중한 기록물이 될 것이다. 장선에 뚫은 구멍은 기준을 지켰는지 확인하자 [사진 2] 주택 건축을 공부하지 않은 비전문가인 건축주가 집이 지어지는 과정을 보고 이해하는 건 어렵다. 현장 전문가도 콘크리트나 목구조 등 자신의 분야가 아니면 모르는 부분이 많다. 건축주는 신뢰할 수 있는 업체를 찾아 믿고 의지할 수밖에 없는 이유다. 그런데 같은 공정도 업체마다 시공방법이 다르고 비용에 따라 선택하는 부재도 다르므로 옳고 그름을 따지기 어렵다. 그렇지만 분명한 건 사용하는 부재의 위치와 역할에 따라 절대 적용해서는 안 되는 시공방법이 있고 권장하는 방법이 있다. 건축주가 확인할 것은 적확한 위치에 올바른 방법으로 시공했는지 알아보는 것이다. 예컨대 집을 지탱하는 구조재가 하중을 견디게 시공했는지 확인하는 것이다. 그것이 장선이라면 구멍을 뚫지 않고 시공하는 게 좋지만, 1층과 2층 사이에 공간이 부족하면 관을 설치할 수 없어 장선에 구멍을 뚫어야 한다. 이럴 땐 장선의 손상을 최소로 하고 안전기준을 꼭 지켜야 한다. 그런데 우리나라에서 사용하는 지름 100㎜ 관을 설치하기 위해 구멍을 뚫으면 안전기준을 거의 벗어나 장선이 제 역할을 못 한다. 설계할 때 관 크기를 고려해 장선을 배치하고, 구멍을 뚫은 부분은 안전기준을 지켰는지 건축주가 직접 환인해보는 게 좋다. 가족의 라이프스타일을 고려한 전기설비 설치 도면에 표기된 콘센트가 필요한 공간에 적절하게 배치했어도 실제 살아가는 사람의 생활에 맞춰 개수와 위치를 정해야 편리하다. 가장 오래 머무는 공간은 어디인지, 휴대전화 충전기를 어디에 놓으면 좋은지, 주방 가전제품의 종류와 사용하기 편리한 곳은 어디인지 생각해보고 콘센트 위치를 정하는 것이다. 콘센트 설치는 마감재 공사가 끝나기 전에 공사팀과 협의해 추가하는 게 좋다. 마감재 공사가 끝난 뒤에 콘센트를 설치하려면 벽을 다시 뜯거나 원하는 위치에 설치하지 못할 수도 있다. 가전제품 설치할 곳에 미리 관을 설치해두자 [사진 3] 단독주택은 아파트와 다르게 공간을 계획할 수 있는 장점이 있다. 이때 배선이 필요한 가전제품을 설치할 장소에 미리 배선작업을 마쳐놓으면 깔끔한 공간을 연출할 수 있다. 홈시어터를 설치할 공간에 스피커와 HDMI를 연결할 수 있게 배선작업을 하는 것이다. HDMI 케이블은 길이가 짧지 않게 최소 15ｍ의 제품을 준비해 전기팀에 시공을 부탁하면 된다. CCTV를 설치하려면 미리 위치를 표시 해두고 모니터를 설치한 곳까지 랜 선을 연결해두면 작업기 편리하다. 또 TV와 셋톱박스의 배선을 정리할 관을 미리 심어두면 나중에 설치할 때 전선이 보이지 않아 깔끔하다. 나만의 공간 완성 ‘인테리어’ [그림 1, 2] 거의 모든 건축주가 가장 많이 고민하는 부분이 인테리어다. 외장 마감재와 색, 타일, 도배, 조명, 위생기구 등 수없이 많은 제품은 결정을 더욱 어렵게 한다. 그렇다고 고민만 하고 있을 수 없다. 결정해야 공사를 진행할 수 있기 때문이다. 계약으로 한정된 자재 품목에서 결정하기도 하지만, 반대로 시공 전에 미리 알아두고 품목을 제안할 수도 있다. 시공하면서 제품을 찾으려고 하면 공기가 길어지면서 비용이 상승한다. 좋아하는 스타일의 인테리어를 미리 알아두고 품목까지 정해두면 설계와 시공을 좀 더 빠르게 진행할 수 있다. 기성 가구 vs DIY 가구 시공회사 대부분이 가구 시공을 별도로 한다. 이럴 땐 건축주가 직접 가구를 찾아다녀야 한다. 가구는 크게 잘 알려진 브랜드 업체와 소규모로 가구를 제작하는 개인 업체로 나뉜다. 브랜드 업체의 장점은 매장별 가격 차이가 거의 없고, 일정 수준 이상의 품질을 보장받을 수 있다. 다만 가격이 일반 사제로 제작하는 것에 비해 비싸다. 이에 비해 개인 업체는 저렴하고 디자인이 다양해 취향에 맞게 꾸밀 수 있다. 단점은 겉으로 보기엔 똑같아 보여도 사용한 재료와 숙련도에 따라 완성도와 가격에서 많이 차이 난다. 이처럼 소규모 가구 업체는 가격과 디자인만 볼 게 아니라 사용한 합판과 상판의 품질까지 꼼꼼하게 살펴보고 결정하는 게 좋다. 최근 국내에서 인기를 끌고 있는 저가형 조립식 가구를 판매하는 해외 브랜드 회사에선 비용을 받고 조립도 해준다. 소규모 가구는 조립이 쉬워 직접 할 수 있지만, 대형 가구와 주방의 싱크대와 같은 제품은 직접 조립하기 어렵다. 손재주가 없다면 편하게 맡기는 것을 추천한다. 이처럼 다양한 가구를 선택할 땐 시공비와 제품가격, 품질, A/S를 꼼꼼하게 비교해보고 결정하는 게 좋다. 입주를 고려한 건축예산 집행 집짓기는 예산을 준비하면서 계획에 착수한다. 예산이 넉넉하지 않거나 기존에 살고 있는 집을 담보로 계획한 것이라면 예산 집행에 민감할 수밖에 없다. 건축주들이 가장 힘들고 어려워하는 부분이다. 더욱이 공사비 지급을 위해 집을 팔아야 하는 상황이라면 완공할 때까지 거주할 곳을 찾아야 하는 문제도 있다. 이때 가장 많이 선택하는 방법이 공사 완료 시기에 맞춰 단기임대주택을 이용하는 것이다. 또 다른 방법은 회사와 공사비 지급 일정을 조율하는 것이다. 이 방법은 건축회사와 건축주 간 신뢰가 있어야 한다. 신뢰가 없다면 회사는 잔금을 못 받을 수도 있다는 불안과 걱정 때문이다. 그래서 공사계약 전에 모든 상황을 충분히 고려한 내용을 계약서에 명시하면 불필요한 분쟁은 없을 것이다. 계약에 의한 제품을 사용하는지 확인하자 건축주는 감리 역할도 해야 한다. 이해하기 어려운 구조에 관한 감리가 아니다. 건축주가 견적을 받고 결정한 자재를 올바르게 사용하고 있는지 확인하는 것이다. 강화마루 하나만 하더라도 같은 제품이지만 상표에 따라 3.3㎡당 3~4만 원 차이가 나기 때문이다. 겉으로 보기에 유사해 보이므로 제품은 입고할 때 회사와 제품명을 확인해야 한다. 시방서엔 공사 순서, 제품, 재료의 종류와 품질, 시공방법까지 명확하게 기록되어 있으니 꼼꼼하게 챙겨서 확인해보자. 인터넷 TV 이전 문제 요즘 거의 모든 집에서 이용하는 인터넷 TV. 이사 할 때 인터넷을 이전해야 사용하지 않은 인터넷 사용료가 빠져나가는 것을 막을 수 있다. 그런데 인터넷 TV 이전이 안 되는 곳이 있어 미리 확인해야 대처할 수 있다. 이전이 가능하면 이전신청으로 간단하게 끝나지만, 이전이 안 되면 인터넷을 중단해야 한다. 업체가 설치할 수 없는 곳이라면 의무기간이 남아 있더라도 해지해두는 게 불필요한 지출을 막는 방법이다. 에어컨 설치 문제 에어컨을 설치할 때 실외기 거리에 따라 비용이 늘어나는 것은 관이 길어지기 때문이다. 아파트는 베란다에 실외기를 설치하기 때문에 배관비용이 적게 들지만 2층의 단독주택은 공간이 분리되면서 실내기도 따로 두는 경우가 많다. 또 실외기까지 거리도 멀어 에어컨을 설치할 때 설치비만 수백만 원을 쉽게 넘기는 일이 허다하다. 그래서 에어컨 사용하는 정도에 따라 대수를 결정하고 잘 사용하지 않는 공간에는 에어컨을 제외하면 설치비용을 줄일 수 있다. 단독주택에 사용하는 보일러 따로 있다? 건축주가 집을 지으면서 무심하게 넘어가는 것 중 하나가 보일러다. 보일러는 종류에 따라 열효율이 20% 이상 차이 나며, 열효율이 높을수록 가격도 비싸다. 그러나 난방비용을 절약하므로 장기간 사용할 것을 생각하면 열효율이 뛰어난 제품을 선택하는 게 좋다. 시공회사에서 알아서 설치해줄 것이라고 맡겨놓지 말자. 그리고 보일러는 보통 1층에 설치한다. 이때 2층집이라면 난방 바닥보다 낮은 층에 설치하는 상향식 보일러를 선택하는 게 좋다. 일반 아파트에서 사용하는 보일러를 설치하면 고장 위험이 높기 때문이다. 가능하면 상향식 보일러를 설치하고 적정 난방 용량보다 조금 더 큰 보일러를 설치하는 게 좋다. 입주 후의 삶을 생각해보고 필요한 시설을 준비하자 공사가 끝난 뒤에 다시 무언가를 하려면 비용이 더 많이 발생한다. 그래서 입주 후의 삶을 생각해보며 필요한 시설을 미리 만들어 두는 게 좋다. 예를 들어 세차하려면 주차장 주변에 수도관을 묻어두고, 태양광 시설을 설치하려면 지붕에 설비배관을 준비하며, 조경용 조명을 설치하려면 스위치와 조명을 연결할 관을 묻어두면 나중에 연결하기 쉽다. 집을 지으면서 필요한 시설을 추가하는 건 어렵지 않지만, 완공한 뒤에 새롭게 설치하려면 시간과 비용을 추가로 들여야 하는 것을 알아두자. 가장 중요한 건 소통이다 집을 지으면서 가장 중요한 것이라면 공사팀과의 소통일 것이다. 가까운 사람끼리도 문제를 해결하기 위한 소통이 쉽지 않은데, 하물며 이해관계로 얽힌 집을 짓는 문제로 소통하다 보면 잦은 마찰과 오해가 생기기 마련이다. 그런데 오해와 마찰은 공사의 질과 속도 그 어느 것에도 도움을 주지 못하므로 건축주는 최대한 부드럽고 원활한 소통을 유도해야 한다. 시공팀이 미덥지 못하다고 감시와 끊임없이 문제를 제기하면 원하는 방향으로 공사가 흘러가진 않을 것이다. 오히려 일하는 사람들은 한 번 오고 말 것이라는 생각에 대충 끝내고 빨리 벗어나려할지도 모른다. 집을 잘 짓기 위해선 시공팀의 협동을 끌어내는 현장소장의 역할도 중요하지만, 시공팀을 생각하는 건축주의 믿음도 중요하다. 건축주가 불신을 전제로 바라보면 아무리 뛰어난 시공팀이라도 의심하기 때문이다. 건축주는 의심을 지우기 위해 확인과 추궁을 할 것이고 시공팀과 불편한 관계로 발전하게 될 것이다. 사람의 손을 거쳐야 완성하는 집은 개개인의 실력도 중요하지만, 무엇보다 잘 지으려는 마음이 앞서야 한다. 그렇기에 건축주와 불편한 관계인 시공팀에게 좋은 결과를 바라긴 어렵다. 건축주와의 신뢰가 깨진 시공팀은 문제가 발생하면 조용히 덮으려고 하거나 하자가 발생할 때 대처를 늦게 할지도 모른다. 건축주는 눈 뜨고 당할 수밖에 없다. 결국, 최상의 결과물을 얻기 위한 집짓기가 마음에서 시작된다고 볼 때 신뢰를 전제로 한 따뜻하고 인간적인 태도가 시공팀으로 하여금 집에 대한 애정이 피어오르게 할 것이다. 신뢰로 두터워진 관계는 문제가 발생하면 원만하게 해결하려고 노력할 것이다. 이러한 노력이 하나하나 쌓여 최상의 결과물에 가까이 다가갈 것이다. 100% 완벽한 집이란 없다. 완벽에 가깝게 노력할 뿐이다. 완벽에 가까워지려면 가장 우선 좋은 시공사를 찾는 것이다. 그리고 시공사를 믿는 것이다. 믿음이 깨지는 순간 일생일대 가장 중요한 집짓기는 고난의 길로 접어들게 된다. 헤어나기 힘든 길로 접어들기 전에 서로 소통하며 신뢰를 쌓아 즐거운 집짓기가 되도록 하자.

HOUSE DOCTOR 집짓기의 시작과 끝 08 기능적인 주택을 바란다! “뭘 추가해야 하지?” 집을 짓기 시작하면서 먼저 생각하는 것은 디자인이다. ‘어떤 집을 지을까?’, ‘외부 마감재는 어떤 것을 할까?’, ‘마루를 무엇으로 할까?’라는 눈에 보이는 모습만 상상하며 공부한다. 그런데 건축에 대해 공부하면 할수록 다른 점들이 눈에 띄게 된다. 언제든지 교체하고 손이 덜 가며 내구성이 뛰어난 마감자재가 좋다는 것이다. 그리고 전기, 설비, 방수, 단열 등 눈에 보이지 않는 것에 대해서도 알아보지만, 이중단열, 이중배관 등 기능적인 공법에 대해 전문적인 지식이 필요하다 보니 이해하는 데 한계를 느낀다. 이처럼 주택을 지을 때 추가하면 좋은 아이템은 어떤 것들이 있는지 알아보기로 한다. 글과 사진 | 윤세상 (주)하우징팩토리 대표 | 연재 순서 | 01. 택지지구에서 집을 앉히기 좋은 위치는 어딜까? 02. 임야나 농지에 집을 지을 때 살펴봐야 할 것은? 03. 헌 집을 허물고 새집을 짓고 싶은데 걸림돌은 뭐지? 04. 우리 가족에게 적합한 공간의 크기는? 05. 디자인과 자재에 따라 금액이 다르다. 그럼 ‘평’단가의 의미는? 06. ‘평당 얼마’의 기준이 되는 본체공사, 그 범위와 실체는? 07. 좋은 설계사와 시공사 찾는 방법은? 08. 기능적인 주택을 바란다. “뭘 추가해야 하지?” 09. 부대 토목공사 비용, 얼마나 들까? 10. 조경공사는 어느 정도 해야 할까? 11. 집짓기 시작했다. 건축주가 할 일은? 12. 입주하고 이것만 관리해도 100년은 거뜬하다 내부에 글라스울을 시공한 모습 방습·투습기능의 열반사단열재를 시공한 모습 지붕에 열반사단열재를 시공한 모습 단열은 외단열이 중요하다 건축주는 집을 지으며 단열을 진행한다. 단열은 통상적으로 외단열과 내단열, 이중단열로 구분한다. 이 가운데 단열성능이 가장 좋은 건 외부와 내부에 이중단열을 하는 것이다. 목조주택은 내부 구조재에 기본적으로 글라스울 단열재를 채운다. 외부에 단열재를 더하면 자연스럽게 이중단열이 된다. 반면 콘크리트주택은 콘크리트구조 양쪽을 단열해야 하므로 두께가 두꺼워지고 공사비도 부담된다. 이런 부담에도 불구하고 이중단열을 통한 에너지 절감 효과를 생각하면 목조주택이든 콘크리트주택이든 이중단열로 하는 게 좋다. 콘크리트주택 대부분 외부나 내부 어느 한 곳에 단열재를 설치한다. 단열성능만 따지면 외부에 설치하는 게 가장 효과적이라 한쪽만 선택해야 하는 상황이라면 외부에 시공하는 것을 추천한다. 콘크리트는 단열재가 아니라는 것에도 주의해야 한다. 간혹 노출 콘크리트주택 가운데 추운 겨울철 창가에 물이 담긴 컵을 올려놓으면 살얼음이 발생하는 것을 봤다. 난방을 장시간 가동해도 20℃ 이상으로 안 올라가는 주택도 있다. 단열효과를 극대화하기 위해선 내단열도 중요하다는 것을 보여준다. 목조주택의 이중단열 방식을 예로 들어본다. 외부를 세라믹 사이딩으로 마감한다면, 먼저 구조재 사이에 글라스울 단열재를 채우고 합판을 붙인 후 방습과 투습 기능의 열반사단열재로 외부를 감싼 뒤에 사이딩으로 마무리하면 된다. 외부에 시공하는 단열재는 반드시 방습과 투습 기능을 갖춘 제품이어야 한다. 외부에서 집으로 들어오는 열기와 냉기를 막고 집 안의 따뜻하고 시원한 공기가 빠져 나가는 것을 막는 이중단열 시공법이 기능적인 주택의 첫 번째 요소다. 벽체뿐만 아니라 지붕도 이중단열을 해야 한다. 지붕은 복사열을 그대로 받는 부분이다. 지붕에 열반사단열재를 시공하면 복사열을 일차적으로 차단하고 내부에서 단열재가 또 한 번 막아주므로 단열효과는 더 높아진다. 실제로 지붕과 접한 다락은 이중단열을 한 곳과 안 한 곳의 온도 차가 크게 나타난다. 갈수록 자외선이 강해지면서 복사열을 차단하는 단열재의 중요성도 점점 더 커지고 있다. 22㎜ 이중유리와 39㎜ 삼중유리 비교 사진 면적이 넓은 유리, 열손실도 크다 창호의 유리는 열 손실이 커 면적이 넓을수록 열 손실도 증가한다. 그만큼 유리의 단열성능이 중요하다. 그런데 많은 사람들이 유리의 단열 성능보다 브랜드를 먼저 따진다. 고급스러운 손잡이에 빠져 유리 성능에 대한 점검을 잊는다. 현재 건축에서 사용하는 유리는 대부분 이중유리다. 사진을 보더라도 삼중유리가 더 두꺼워 단열효과가 좋다는 것을 판단할 수 있다. 물론 로이코팅이나 아르곤가스를 주입한 유리도 좋다. 그러나 이러한 제품은 시간이 지나면 단열효과가 떨어진다. 따라서 비용이 문제지만, 기본적으로 삼중유리로 시공하는 것이 장기적으로 봤을 때 더 도움이 된다. 온도조절기와 보일러 에너지를 절약하자 집을 지으면서 보일러는 크게 신경 쓰지 않는 건축주들이 많다. 하지만 효과적인 에너지 효율을 위해서는 보일러를 잘 운용해야 한다. 각 층의 난방을 분리하는 것과 각 방에 온도조절기를 설치해 활용하는 것이다. 예컨대 복층 구조의 주택에서 1층만 사용할 땐 1층 보일러만 가동하고 2층 보일러는 끈다. 잘 안 쓰는 방의 보일러를 사용하지 않으면 에너지가 절감되기 때문이다. 이는 1층과 2층의 보일러를 분리하는 이유기도 하다. 겨울에는 보일러 1대로 운용해도 큰 차이 없지만, 겨울 이외에는 온수만 사용하므로 작은 보일러 두 대로 분리하면 좋다. 만약 대형 보일러 한 대로 운용하면 필요 없는 에너지까지 소모하게 돼 에너지 효율이 낮다. 보일러를 분리하는 것과 더불어, 각 방에 온도조절기를 따로 설치해 필요한 곳에만 보일러를 사용하는 방법도 에너지 절감에 도움 된다. 기초 하부에 단열재를 시공한 모습 기초 콘크리트에도 단열을 해주자 건축주는 공사를 진행하면서 벽체 단열에 가장 신경을 쓴다. 면적을 많이 차지하는 벽체의 열 손실이 많기 때문이다. 여기에서 놓치는 부분이 기초 슬라브 단열이다. 바닥 난방을 기본으로 하기 때문에 바닥에 단열을 적용한다는 것을 모르고 넘어가는 것이다. 바닥에 난방을 해야 하는 이유는 바닥의 단열 성능이 떨어지면 차가운 콘크리트가 에너지를 빼앗아 열손실이 발생해서다. 그래서 바닥이 콘크리트라면 단열재를 채워 열을 빼앗기지 않도록 해야 한다. 집 안 설비배관에 단열재를 해주자 집 안에 설치하는 설비배관이 얼지도 않는데 단열재로 감싸야 하는 이유는 결로 때문이다. 여름에 냉수가 집 안으로 들어와 덥고 습한 공기와 만나면 배관에 결로가 생긴다. 결로로 인해 생긴 물방울은 마감재인 석고보드로 스며든다. 젖은 석고보드는 기능이 저하되고 살짝만 쳐도 부서져 버린다. 그래서 결로를 방 하기 위해 냉수관을 단열재로 감싸야 한다. 여름철 냉수에 의한 결로 결로 방지를 위해 단열재를 감싼 냉수관 오수 및 하수 배관에 환기구를 만들자 집에서는 화장실에서 사용된 오수와 주방 및 샤워실에서 나가는 두 가지 폐수가 발생한다. 두 폐수에 따로 설치한 배관에는 각각 환기구(벤트)가 필요하다. 화장실 변기는 공기 흐름이 안 좋으면 물 내림이 원활하지 않고 자주 막히며, 하수구는 물을 쓰지 않을 때 공기가 역류해 집 안에서 하수 냄새가 날 수 있다. 따라서 두 배관의 환기구를 지붕이나 2층 상부에 설치해 집 안을 환기하거나 냄새를 상부로 보내 밖으로 배출하도록 해야 한다. 지붕이나 2층 상부는 환기구 역할만 하면 되므로 50㎜ 배관만 연결하면 된다. 2층 상부에 환기구를 만든 모습 천창과 스텝 후레싱을 함께 설치한 모습 다락에는 반드시 천창을 만들자 다락은 요즘 아이들이 좋아하는 ‘핫 아이템’이다. 그래서 다락은 요즘 필수적으로 만든다. 이때 천창에서 누수가 발생할지 몰라 천창을 설치하지 않는 경우가 많다. 하지만, 천창은 단순히 창의 역할만 하는 게 아니다. 1층에서 다락까지 이어지는 주택의 내부 구조는 계단통로로 공기 흐름이 생겨 더운 공기가 다락으로 모인다. 이때 더운 공기가 빠져나갈 수 있는 통로가 있어야 한다. 그게 바로 천창(스카이라이트)이다. 천창은 작업지침만 제대로 지키면 절대로 물이 샐 수 없는 구조다. 천창 설치할 때 스텝 후레싱이라는 제품만 추가로 설치하면 누수 위험도 없다. 대부분 스텝 후레싱이 비싸다고 설치하지 않아 누수가 발생하는 것이다. 천창을 5평 당 한 개씩만 설치해도 공기 흐름이 달라지니 꼭 설치하기를 권한다. 이중배관으로 설치한 수도관 설비배관은 이중배관으로 설비배관은 한번 시공하면 교체가 어렵다. 교체하려면 벽을 허물어야 한다. 그런데 설비 배관의 연결부속은 온수에 의해 수명이 짧아지고, 수도의 오염물질이 쌓여 배관도 좁아진다. 수명이 다한 배관은 교체해야 하는데, 이때 교체를 쉽게 하는 것이 이중배관이다. CD 관을 미리 설치하고 그 안으로 수도관을 넣어 언제든지 교체할 수 있도록 하는 것이다. 수도관 교체가 가능하게 하려면 단 하나의 배관으로 필요한 곳까지 연결해야 한다. 그렇게 하면 연결 부속이 없어 터질 염려가 없고, 교체할 때 시작점에서 잡아당기면 쉽게 빠져 교체가 쉽다. 단독주택은 몇 년 살고 이사 가는 일이 거의 없다. 오래 살기 위해 집을 짓는 만큼 관리를 최대한 줄이는 방안을 마련하는 게집을 오래 쓰는 비결이다.

공공건물로서 마을회관을 패시브하우스로 완공한 국내 첫 건물이 나왔다. 통영 연대도에 세운 에코아일랜드 비지터센터가 바로 그것. 설계 시 패시브하우스 개념을 적용한 이 건물은 통영의 기후조건을 고려한 건축물 에너지 해석과 3차례의 기밀성 테스트(Blow-door Test)를 통한 정확한 기밀성능을 측정한 결과, 연간 ㎡당 난방에너지 요구량 10.4㎾h, 즉 '1.0리터'패시브하우스라는 성능을 얻었다. 이는 기존 건물에 비해 연간 80% 이상의 난방에너지 절약 효과가 있음을 뜻한다. 비지터센터는 2007년부터 통영시와 시민단체 '푸른통영21'이 공동 추진하는 연대도의 '에코 아일랜드 조성사업'의 일환으로 계획됐으며 연대도 경로당 및 마을회관, 방문자센터가 결합된 복합공간이다. 에코아일랜드는 생태 섬과 화석에너지 사용 최소화를 추구한다.외단열 공법을 적용한 건물의 지붕 · 바닥 · 외벽 열관류율은 패시브하우스 기준에 맞춰 0.15W/㎡ · K로 설계하고, 기후조건을 고려해 200㎜의 EPS단열재(네오폴)로 시공했다. 이는 건축법 남부지방 단열 기준(약 0.554W/㎡ · K) 대비 약 3.67배 강화된 단열성능이다. 열손실이 많은 창호는 열관류율 값이 0.91W/㎡ · K인 합성수지제 3중유리 창호를 설치했다. 설계를 담당한 삼간일목 측에 따르면 "창호 열관류율은 패시브 하우스 기준(0.8W/㎡ · K)에 조금 못 미치는 수치나 해당 지역의 기후 반영 시 전체 패시브 기준에 만족하며, 일반 공동주택 복층유리창에 비해 3배 이상의 단열성능을 보인다"는 설명이다.또한 고기밀을 위해 모든 출입문과 창틀 및 설비배관의 틈 발생 우려 부위를 우레탄폼 충진 후 기밀테이프로 철저히 기밀시공 했다. 패시브하우스의 필수 요소인 열교환 환기장치(효율 75% 이상)를 설치해 쾌적한 실내 공기를 제공할 수 있도록 했다. 그리고 마을 태양광발전 및 지열을 건축물의 전력 공급과 냉난방 보조 열원으로 활용해 궁극적으로 제로에너지에 가까운 패시브하우스를 구현했다. 겨울철 난방 조건 20℃ 기준으로 연간 난방비를 계산하면 다음과 같다. 보조 열원인 기름보일러 사용 시 211㎡(난방 면적) × 1.04L(등유 1L당 약 1,500원) = 327,600원. 그러나 현재 구성된 대체에너지인 지열 히트펌프 및 태양광 발전을 활용할 경우 연간 난방비는 0원, 즉 제로에너지 하우스를 구현한다.삼간일목 측에 따르면 패시브하우스 개념 적용으로 인한 건설 비용은 일반 건축물 대비 15% 증가했다. 정리 박지혜 기자 자료협조 건축사사무소 삼간일목 통영 에코아일랜드 비지터센터· 위치 : 경상남도 통영시 산양읍 연곡리 92-10· 연면적 : 236.96㎡· 규모 : 본관 1층-마을회관 96.87㎡· 규모 : 2층-비지터센터 89.98㎡· 규모 : 별관-경로당 50.11㎡· 연간 난방에너지 수요 : 10.4㎾h/㎡ (패시브하우스 - 15㎾h/㎡ 이하)· 기밀성 : n50 = 0.51/h-1 (패시브하우스 - n50<0.6/h-1)· 신재생에너지 : 태양광발전(9㎾, 조명/전기제품/지열히트펌프에 사용), 지열히트펌프(5RT)· 착공 : 2010. 12. 3· 준공 : 2011. 4. 26· 설계 : 건축사사무소 삼간일목三間一木· 시공 : ㈜지산건설 ㈜예성토탈건설· 기계설비 : ㈜세진이앤이· 전기통신 : ㈜화용이앤씨· 에너지 설계 및 자문 : ㈜건축사사무소 탑

건축정보· 위 치 : 충북 제천시 송학면 도화리· 대지면적 : 1192.0㎡(361.2평)· 건축면적 : 144.8㎡(43.9평)· 건축형태 : 단층 철근콘크리트조(단열블록 공법)· 난방에너지 수요 : 14.2㎾h/(㎡ · yr)· 일차에너지 수요 : 128㎾h/(㎡ · yr)· 기 밀 성 : n50 = 1.28h· 준 공 : 2010년· 건축공사비 : 2억 500만 원(토목공사비 1,500만 원)· 설 계 : 이태구(세명대 건축공학과 교수)· 시 공 : 제이엠디글로벌 2010년 3월 말 착공 7월 초 완공한 제천 주택은 패시브하우스 인증을 받지 않았으나, 계획 단계부터 패시브하우스를 목표로 기준을 잡았다. 설계 및 현장 감독을 담당한 이태구 교수는 7~8년 전 패시브하우스를 시도하고자 적합한 국산 자재를 물색했으나 찾기 어려웠다 한다. 독일 Isorast사 단열블록과 유사한 자재가 국내 시판되고 있으나 규격이 다양하지 않아 제천 주택은 Isorast 단열블록을 사용해 콘크리트조 건물로 계획했다. 단열블록은 단열재와 거푸집 역할을 동시에 하기에 시공이 수월하고 공기 및 인력을 단축하는 이점이 있다.매트기초 후 125㎜ 스티로폼을 두 겹으로 엇갈리게 깔아 기초에 총 250㎜ 단열재를 설치했다. 이렇게 해서 대지의 열이 콘크리트 구조체로 이동하지 못하도록 한다. 단열재 위 철근 배근하고 콘크리트 타설해 기초공사를 마무리했다. 벽체 단열블록은 180㎜와 55㎜ 폭의 단열재를 아이언으로 결합해 만들고 구조체를 단열재로 감싼 형태로 만들어 열교현상을 억제했다. 수직 수평 철근 배근 및 콘크리트 타설을 위한 단열재 간 공간 조절을 통해 건물 높이에 타당한 벽체 두께를 만들 수 있다. 지붕 또한 250㎜ 단열재를 적용했다.창호는 독일 Rehau사 고기밀 창호를 사용하고 동 · 서 · 북측 창호는 셔터가 부착된 3중유리를, 남측은 태양에너지의 획득을 위해 복층유리를 적용했다. 외부 출입문도 Rehau 고기밀 문을 달았다. 창과 문은 문틀이 단열재와 이어지는 위치에서 수직수평을 맞춰 설치하고 접합부틈을 폼으로 충진, 기밀하게 처리했다.밀폐된 패시브하우스의 쾌적한 공간을 위해 각 실 천장 마감 전 덕트를 설치하고 환기 설비로 전열교환기를 설치했다. 난방 설비로 150m수직형 2기를 적용한 지열에너지 시스템을 설치했다. 패시브하우스 성능 분석패시브하우스 기준보다 과도한 설계를 했으나 시공 상 몇 가지 오류로 단열 및 기밀 성능이 다소 저하될 것으로 예측돼 패시브하우스 기준에 만족하는지 정밀한 분석을 진행했다. 완공 직후 기밀성 테스트(Blow Door Test) 결과 n50=1.28h-1로 나타나 기준(0.6)에 다소 못 미쳤다. 배기 후드 및 열교환기 배기구, 환풍기 등을 기밀하게 밀폐하지 않은 탓으로 분석됐다. 패시브하우스 기준에는 충분치 않으나 일반 주택에 비하면 기밀성이 상당히 높은 정도다.제천 주택은 지난해 7월 6일 입주, 11월부터 지열에너지 난방을 가동해 11월 16일부터 12월 15일까지 지열 전기 사용량이 450㎾, 12월 16일부터 1월 15일까지 600㎾였다. 2개월 총 1050㎾ 사용했으며 연간 약 2100㎾ 사용한다고 가정할 때(4개월) 연간 난방에너지 수요는 14.2㎾으로 계산된다. 여기에 보조난방으로 쓰는 가스비는 겨울철 월 4만 원 정도 소요돼 건축주는 에너지 절약 효과를 톡톡히 보고 있다.제천 주택은 영하 8℃까지 내려간 추운 날에도 3일간 난방을 하지 않아도 실내 온도가 18℃ 미만으로 내려가지 않으며 건축주는 18℃ 미만으로 내려갈 경우에 지열 난방을 가동하고 있다. 올해 태양광 발전기를 설치하면 에너지 자급이 거의 가능한 주택이 될 것으로 기대된다.이태구 교수는 제천 패시브 건축의 시행착오를 통해 주택 에너지 성능을 높이는 설계 및 시공 상 개선방안을 내놓았다. ▲설계 시 건축에 적용하는 단열블록 시스템을 정확히 파악해 블록의 크기와 설계 오차가 발생하지 않도록 하고 창호 크기는 블록 크기를 고려해 결정해야 추후 2중 시공으로 인한 추가 비용 발생을 막을 수 있다. ▲효율적인 설비배관 설계로 배관으로 빠져나가는 에너지를 줄여야 한다. ▲기초와 벽체의 상세설계가 정확히 이뤄져 기밀성과 열교 발생 부분에 대한 추가적인 상세도면이 반드시 제시돼야 하고 현장 감리가 이뤄져야 한다. ▲에너지 절약 시설물은 건축물 외관을 고려하고 스펙을 고려해 설계에 반영한다. ▲기초 레벨 불량은 상부 단열블록 간 틈새 발생과 벽면 불일치로 열교와 기밀성 문제의 원인이 된다. ▲폐열 회수장치 시공 시 내부 배관의 연결부를 선시공해 효율적인 배관 연결이 가능토록 한다. 환기 시 손실되는 냉난방 에너지 측면에 영향을 줄 수 있기 때문이다.

전원주택의 화려함과 아기자기한 멋보다는 품위 있고 자연 친화를 중시하는 사람들이 선택하는 통나무주택은 유행을 타지 않으면서 쉽게 질리지 않는다고들 한다. 이러한 통나무주택의 선호도는 예전보다 높아져 직접 주택을 지으려 통나무전문학교에 등록하는 사람들도 늘었으나, 체계적이고 정확한 지식의 습득 없이는 수박 겉핥기가 될 수 있음을 간과해서는 안 된다. 이번 호에는 통나무주택을 지으려면 기본적으로 알아두어야 할 기초 내용과 도구 소개를 시작으로 통나무주택 만들기의 안내서 역할을 하고자 한다.통나무주택은 대부분 작업장에서 만들어져 현장으로 옮겨 조립하게 된다. 초기 공사작업인 기초의 수평이 정확하게 지켜져야 각 부재들이 틈새 없이 조립될 수 있다. 지하 창고를 만들거나 경사지면에 파일 기초만 세워서도 만들 수 있으므로 지형과 이용성, 비용 등을 고려해 기초를 만든다.통나무주택 기초 구조도기초 작업 시에는 매트기초와 줄기초를 이용한다. 집터가 될 공간을 포크레인을 이용해 약 20cm 정도 파고 집 둘레보다 10cm 크게 거푸집을 짠다. 여기서 10cm를 더 넓게 잡는 이유는 기초 위에 방부목 4×6를 설치하게 되는데 이 방부목의 두께가 약 10~15cm가 되므로 기초와 방부목이 같은 선에 떨어지게 만들기 위함이다. 거푸집이 짜지면 내부에 비닐을 깔고 철근을 우물정자(井)로 놓고 바로 그 위에 콘크리트로 기초를 만든다. 기초의 높이는 최소 지면보다 40cm 이상 되도록 만들어 빗물로부터 목재를 보호하도록 한다. 기초 공사를 하기 전 화장실 배관과 설비배관을 먼저 설치하도록 하는데, 화장실 세면대, 변기와 욕조배수, 주방배수까지 여러 배수관들을 정확한 치수로 설치하도록 주의한다. 경우에 따라 정확한 치수를 확보하기 어려울 때는 화장실 부분만 제외하고 기초를 한 후 방통 즉 난방공사(엑셀시공) 후 미장을 할 때 화장실 배관 공사가 가능하다.콘크리트 기초 후 방부목 작업 진행콘크리트 위에 통나무를 올리면 습기로부터 안전하지 못하다. 온돌마감을 위해 콘크리트 기초와 통나무 사이에 약 10cm 정도의 온돌배관 시설을 해야 하는데 이 공간을 확보하기 위해 4×6 인치 방부목 작업이 필요하다. 먹줄을 이용해 기초 위에 정확한 바닥도면 크기로 표시를 한다. 먹줄의 시작은 콘크리트 끝선으로부터 약 10cm 안쪽으로 해야 한다. 방부목에 중심선을 잡고 기초 먹줄 위에 일치하도록 올려놓는다. 약 1500cm 간격으로 앵커 작업을 해 방부목을 기초에 고정시킨다. 이때 방부목 위의 높이는 사방 수평이 맞아야 하며 레벨기를 이용해 반드시 확인한다. 통나무를 올리기 전 마지막으로 할 작업은 Sill Sealer(습기차단접착테이프)를 방부목 위에 붙이는 것이다. 이 작업은 방부목과 통나무 사이의 공간을 최소화시켜 습기로부터 차단도 가능하다. 바닥 배관 작업 바닥온돌 배관 작업은 통나무 골조작업과 지붕 벽체 등 가장 나중에 진행되는 작업이지만 미리 언급하자면 방부목(두께가 약 10cm)의 위에 통나무를 놓게 되고 이 통나무와 방부목 사이에 바닥 온돌 시공이 이루어진다. 온돌배관 과정은 기초 위에 비닐, 50mm 압축 스티로폼 순으로 깐다. 그 위에 와이어메시를 놓고 엑셀 시공을 한다. 엑셀 시공 후 그늘막 등을 이용해 메시와 연결해 덮어두면 바닥 콘크리트 모르타르 작업 시 엑셀이 올라오는 것을 막을 수 있다. 모르타르 작업을 마친 후에는 미장칼로 마감한다. 통나무주택 만들기에 필요한 공구들집을 만들기 위해 사용하는 많은 장비와 공구, 인력, 수많은 부속과 철물, 다양한 자재에 따라 사용될 공구가 필요하다. 작업이 진행되기 전 필요한 공구들을 미리 점검해두고 공구의 사용은 주의사항과 설명서를 완전히 숙지한 후 용도에 맞게 사용하도록 하자. 엔진톱(Chain saw) 존스레드(Jonsred)2156, 허스크바나(Husqvana) 357를 주로 이용한다. 엔진톱은 고속으로 돌아가 위험한 공구이긴 하나 주의 사항을 잘 지켜 다루면 다양한 작업에서 유용하게 사용 가능하다. 휘발유와 전용연료오일을 50:1로 희석해 사용하는데 반드시 정량으로 했을 때 실린더와 피스톤이 좋은 상태로 오랫동안 유지될 수 있다. 드로나이프(Draw Knife) 통나무 껍질을 벗길 때 사용한다.피비(Peavey) 통나무를 작업에 용이하도록 굴릴 때 사용한다. 스크라이브(Scribe) 통나무의 곡선을 본뜰 때 사용한다.전기 대패 통나무의 면을 깨끗하게 마감할 때 사용한다.그라인더(7인치) 통나무의 곡면을 갈아낼 때 사용한다.매직박스 아크릴 또는 나무 상자 등을 이용해 사각 통으로 생긴 박스로 통나무의 단면을 수직으로 절단할 때 사용한다.로그독 통나무가 작업대 위에서 구르지 않도록 고정할 때 사용한다.그 외 꺾쇠, ㄱ자, 먹줄, 먹, 줄자, 망치, 고글, 귀마개, 마스크, 연필, 공구주머니, 장갑, 전선, 압축기(컴프레서), 전동드릴, 전기드릴, 직소, 4인치 그라인더, 슬라이딩 원형톱, 원형톱 작업대, 수평계, 고무망치 등이 필요하다.통나무 공법과 다양한 결합구조들통나무집을 만드는 공법은 크기 포스트&빔(Post&Beam)공법과 노취(Notch)공법이 있다. 이 중 포스트&빔 공법에 대해서 알아본다. 포스트&빔 공법은 통나무 부재들을 이용해 여러 가지 결합구조의 골조를 만든다. 이런 결합 구조를 이해하고 골조 설계를 한다는 것이 쉬운 일은 아니지만 한번만 제대로 숙지한다면 반복 작업인 포스트&빔 작업에 누구나 도전할 수 있다. 또한 이 포스트&빔 공법은 각 부재들을 설계도면에 따라 만들어 한번에 조립이 이루어지므로 설계의 정확성이 무엇보다 중요하다. 1 통나무 골조 도면 그리기집 외곽으로 한번 돌리는 통나무를 실로그(Sill Log)라고 하며, 그 실로그 위에 촉 구멍을 파 기둥을 세우게 된다. 기둥과 기둥 사이의 간격은 최대 6미터를 넘지 않게 하며 보통 3~4미터로 기둥을 세운다. 기둥의 윗부분에 통나무가 한바퀴 돌아가며 세워지는데 이 통나무들을 빔로그라 한다. 이 빔로그(Top Plate Beam) 위에 포스트(Post)가 세워지고 이것을 기둥 삼아 대들보(Right Beam)가 가로지르게 된다. 이런 골조의 모습을 연상하면 기초 위, 우물정자, 각 코너에 기둥, 기둥 위에 우물 정자, 포스트, 대들보 순으로 만들어지게 된다. 만약 2층 공간을 확보해야 한다면 보다 견고하게 통나무 골조 설계가 필요하다. 2 통나무 배열통나무집을 만들기 위해 원목장으로부터 작업장에 원목이 도착하면 크레인을 이용해 작업이 편리하도록 통나무 배열을 한다.3 통나무 골조포스트&빔 공법은 통나무의 골조를 세우고 기둥과 기둥 사이를 목조 마감하는 방법인데, 이 목조 마감을 하기 위해서는 원형의 통나무를 사용하는 것이 아니라 벽체가 생겨야 하는 부분은 면으로 만들어져야 한다. 불규칙한 원형의 통나무로부터 이런 면을 만드는 과정이 가장 기본이며, 이런 면이 만들어진 부재部材를 가지고 통나무 설계 도면에 따라 다양한 결합구조를 이용해 골조를 만들게 된다. 이런 과정을 거쳐 통나무 골조가 만들어진다. 4 통나무 양면을 만드는 방법통나무를 적당한 크기로 자른다. 작업대 위에 고정하고 수평계를 이용해 나무의 중심선을 긋는다. 통나무 부재의 굵기는 22cm, 24cm, 26cm 정도로 만든다. 이러한 두께를 만들기 위해서는 중심선을 기준으로 위와 아래에 각각 11cm, 12cm, 13cm에 수평선을 그어준다. 부재 양쪽의 단면에 모두 작도가 끝나면 먹줄을 준다. 이때 먹줄은 반드시 위에서 아래 방향으로 한다. 먹줄선을 따라 엔진톱으로 절단하고 대패를 이용해 깔끔하게 마무리한다. 5 통나무의 촉(Tenon) 만들기4번에서 만들어진 부재의 중심선 위에 매직 박스를 대고 중심선의 수직 단면을 찾는다. 먹줄과 매직박스를 이용해 통나무의 둥근 부분에 먹줄 표시를 한다. 보통 촉의 길이는 8~12cm 로 하고 굵기는 8~10cm로 만든다. 끌을 이용해 자를 선을 따라 끌질을 해준다. 이것을 엔진톱으로 절단하고 끌고 다시 다듬는다. 그라인더로 샌딩을 한 후 오일스테인을 칠해 마무리한다.田 <다음호에 계속>

목조건축의 한 가지 장점은 목조로 된 벽체, 바닥, 지붕 속의 공간에 난방, 설비, 전기배선 등의 많은 부분을 안전하고 경제적으로 내장할 수 있다는 것이다. 전기배선, 여러 개의 설비 파이프, 난방과 환기 덕트(Ducts)를 장선 및 샛기둥과 평행으로 설치하면, 부재들 사이에 쉽게 내장 할 수 있다. 만일에 파이프나 배선이 장선이나 샛기둥과 직각으로 교차하게 되면, 목재 부재에 홈을 파거나 드릴로 구멍을 뚫는다. 일정한 한계까지는 홈이나 구멍이 골조 부재의 구조적 강도를 심각할 정도로 약화시키지 않는다. 구조부재의 절단 장선 끝의 상부에 만드는 홈은 지지점 끝으로부터 장선 깊이의 1/2이내에서 가능하다. 홈의 깊이는 장선 깊이의 1/3 이상 되면 안 된다 . 만일에 그 밖의 지지간격 가운데 어떤 지점에 홈을 만들어야 할 경우 에는 홈의 깊이만큼 장선 규격을 크게 정해야 한다. 하중이 걸리면 장선에 처짐이 생기면서 쪼개질 수 있으므로 장선 끝의 바닥에는 홈을 만들면 안 된다. 장선에 구멍 뚫기 : 장선에 드릴로 구멍을 뚫는 경우, 장선 깊이의 1/4을 초과하거나, 장선의 상부 혹은 하부에서 2인치(50mm) 미만이 되는 곳에 구멍을 뚫으면 안 된다. 샛기둥에 홈파기와 구멍 뚫기: 내력 벽체의 샛기둥은 그 폭의 1/3을 초과해서 홈을 파거나 구멍을 뚫은 경우에, 1.5인치(38mm) 규격목재를 샛기둥의 옆에 붙여서 구멍의 양쪽을 24인치(600mm) 가량 구조적으로 보강한다. 칸막이벽의 샛기둥에 홈을 파서 목재가 1~9/16인치 미만으로 되면 비슷한 방법으로 보강한다. 위깔도리에 홈파기와 구멍 뚫기 : 내력 벽체에서, 위깔도리의 남은 목재가 2인치(50mm) 미만이면, 1.5인치(38mm)규격목재로 보강한다. 위깔도리 혹은 샛기둥의 눈에 보이는 면을 보강하는 경우에는 일반적으로 금속판을 이용해서 그 위에 벽 마감재를 부착하기 좋게 만든다. 설비배관을 위한 골조의 상세시공 일반적으로 골조공사가 끝난 후에 설비배관의 설치를 시작한다. 이와 같은 초기공정을 ‘내장 배관공사’라고 한다. 이 공정에는 설비의 배기관과 배수관 그리고 온수와 냉수 파이프를 벽체와 천장 안에 혹은 지하실 바닥 밑에 설치하는 것이 포함된다. 외부 벽체 안에 설치하는 배관은 단열을 해야 한다. 욕조는 벽체 마감재를 부착하기 전에 건물 안으로 들여 놓아야 하므로 일반적으로 내장 배관공사에 포함된다. 내부마감이 끝날 때까지 급·배수용 기구와 비품을 부착하지 않는다. 일반적으로 모든 설비장치를 설계하고, 설치하는 것은 지자체의 규정에 의해서 규제된다. 직경 3인치(75mm) 동 혹은 플라스틱 파이프를 사용하는 수직관이 지나는 벽체에는 1.5×4인치(38×89mm) 목재를 사용해도 된다. 파이프 주위를 밀폐시켜서 다락으로 공기가 누출되는 것을 방지해야 한다. 오수 수직관이나 큰 파이프가 장선과 직각을 이루며 수평으로 지나는 곳에는 장선에 틀을 만들어야 한다. 그렇게 하려면, 끝막이보를 장선 사이에 부착하면 된다. 그 밖에도, 배관을 매달고 격벽(Bulkhead)으로 둘러싸는 방법을 사용한다. 난방장치를 위한 골조의 상세시공 집을 난방하는 방법은 다양하며, 다중제어 방식의 전기 혹은 온수 난방장치부터 비교적 간단한 개별 난방기구가 있다. 가장 많이 사용하는 세 가지 난방방식에는 강제 열풍, 걸레받이형 전기히터와 강제 순환식 온수난방이 있다. 그 밖에도 자주 사용되지는 않으면서 공기, 지열 혹은 물을 이용하는 히트 펌프, 천연가스 히터를 보조 난방장치로 사용하는 히트 펌프 그리고 고체 연료(나무 혹은 석탄)를 때는 난방장치가 있다. 는 일반적인 난방장치의 등각투시도면이며, 는 일반적인 난방장치의 배치도이다. 목조주택에는 모든 종류의 난방장치를 안전하고 쉽게 설치할 수 있다. 그러나 난방장치와 가연물질 사이에 일정한 간격이 유지되어야 한다. 난방 시공업자는 공사를 시작하기 전에 그 지역의 법규를 잘 이해하고 있어야 한다. 열풍 난방장치에 있어서, 급기(Supply)와 귀환(Return) 덕트는 샛기둥 사이와 바닥 장선 사이에 일반적으로 설치한다. 집을 설계할 때, 덕트 망을 설치할 수 있도록 장선, 보 그리고 샛기둥을 배치해야 한다. 주택의 열 배급장치를 설계할 때, 환기장치를 제어하는 방법도 마련해야 한다. 밀폐가 잘 되도록 집을 시공하면 오염된 실내공기를 외부로 내보내고, 외부공기를 들여와서 실내공기의 질을 좋게 유지시켜 주는 환기장치를 반드시 설계해야 한다. 열풍난방과 환기장치 정상적으로는 샛기둥과 장선을 자르지 않고도 난방 덕트를 설치할 수 있도록 샛기둥과 장선을 배치한다. 위층의 방에 난방을 하려고 벽을 뚫고 덕트를 설치해야 하는 경우에는 그 부분의 위와 아래 깔도리를 제거하고, 샛기둥 사이에 덕트를 설치한다. 두 겹 바닥장선 위에 서게 되는 칸막이 벽 안에 난방 덕트를 수용하려면, 정상적인 간격으로 장선을 설치하고, 사이에 가로막이를 붙여서 덕트를 설치할 공간을 확보한다. 그렇게 하면, 골조 부재를 불필요하게 절단하거나 덕트의 각도를 복잡하게 만들지 않아도 된다. 귀환 덕트의 흡입구는 일반적으로 방바닥에 가까운 내부 벽에 설치하고 덕트에, 혹은 공기가 새지 않도록 밀폐한 샛기둥 사이의 공간에 연결한다. 이 지점의 아래깔도리와 바탕바닥을 절단하여 공기가 지나가는 덕트 혹은 통로를 만든다. 만일에 바탕바닥을 대각선으로 붙인다면, 장선 사이에 목재 가로막이를 부착해서 절단된 바탕바닥 판재의 끝을 지지한다. 가끔, 커다란 귀환공기 흡입구를 설치하기 위해서 샛기둥을 절단해야만 한다. 이런 경우에는, 절단된 샛기둥을 지지하기 위해서 인방이 사용되며, 문 개구부의 골조시공과 같은 방법으로 개구부를 만든다. 바닥장선 사이의 공간을 공기가 새지 않도록 만들어서 송환공기 덕트로 사용할 수 있으며, 다른 송환 덕트를 이 장선 공간에 연결할 수도 있다. 열풍 난방로, 바닥 레지스터(Floor Resisters) 그리고 수직 덕트의 바닥으로부터 24인치(600mm) 이내에 있는 장선 공간의 내부에는 금속과 같은 불연성 재료를 붙여야 한다. 열풍 레지스터는 일반적으로 외벽에 가까운 방바닥에 설치하며, 창문 아래에 설치하는 것이 더 바람직하다. 이 레지스터에는 외벽의 넓은 면을 향해 열풍을 보낼 수 있게 날개가 달렸다. 가능하면, 레지스터로 가는 덕트는 장선 사이에 설치하고 덕트와 레지스터를 연결구로 연결한다. 그렇게 하면, 바탕바닥과 바닥 마감재만 절단하면 된다. 대각선으로 붙인 바탕바닥의 절단 지점은 목재 가로 막이를 부착해서 지지해야 한다.바닥밑 공간이 있는 주택에는 열풍 난방로를 집 내부에 특별히 구획한 바닥 위에, 바닥 밑 혹은 바닥밑 공간에 만든 콘크리트 토대 위에 설치할 수 있다. 앞의 두 경우에는 열풍 난방기의 무게를 견딜 수 있도록 장선을 설계해야 한다. 환기장치를 열풍 난방로에 연결하여 열풍 덕트로 사용하는 경우가 많다. 열풍 난방장치를 사용하지 않는 집에는, 경우에 따라서, 전용 환기장치를 집 전체에 설치하기도 한다. 이 경우에 사용하는 덕트는 난방에 사용하는 것보다 작으며, 열풍 난방장치와 같은 방법으로 골조에 설치한다. 온수 난방장치 난방장치의 공급과 귀환배관에 가느다란 파이프만 사용한다면, 일반적으로 배관에 맞추어서 골조설계를 미리 할 필요가 없다. 걸레받이형 컨벡터(Convectors)는 외벽체를 따라서 창문 밑에 설치한다. 그렇게 하면, 더운 공기가 위로 올라가면서 외벽면을 덮게 된다. 걸레받이형 컨벡터와 같은 유형의 난방기구는 벽면에 붙이기 때문에 사실상 샛기둥이나 장선을 절단할 필요가 없다. 걸레받이형 전기히터 배선을 벽체와 바닥 속에 설치하기가 쉽기 때문에 이런 종류의 전기 난방장치를 설치하려고 구조체를 별도로 설계할 필요가 거의 없다. 온수난방과 온풍난방에서와 같이, 전기난방에서도 기구는 일반적으로 외벽체를 따라서 설치해서, 발열체에 의해서 가열된 공기가 외벽면을 감싸게 한다. 이 경우에는 발열장치를 벽에 부착하므로 벽체의 샛기둥을 절단할 필요가 없다. 천장에 발열체를 설치하여 복사난방을 하기도 한다. 걸레받이형 방열기를 사용하는 온수난방이나 전기난방을 하는 경우, 시공을 잘 해서 밀폐가 잘 되는 집은 실내공기를 교체해야 하며, 자연대류 혹은 공기의 유입에 전적으로 의존하지 말아야 한다. 환기에 대한 대책을 세우지 않으면, 결로가 생길 정도로 습도가 높아질 수 있다.田 자료협조 캐나다주택 공사(CMHC), 유재완

목조주택의 장점 중 하나는 목조로 된 벽체나 바닥, 지붕 속의 공간에 난방, 설비, 전기배선 등의 많은 부분을 안전하고 경제적으로 내장할 수 있는 것이다. 전기 배선이나 설비 파이프, 난방과 환기 덕트(Ducts)를 장선이나 샛기둥과 평행으로 설치하면, 부재들 사이에 쉽게 내장할 수 있다. 만일 파이프나 배선이 장선이나 샛기둥과 직각으로 교차하면, 목재 부재에 홈을 파거나 드릴로 구멍을 뚫는다. 일정한 한계까지는 홈이나 구멍이 골조 부재의 구조적 강도를 심각할 정도로 약화시키지 않는다. 구조부재의 절단 지붕, 천장 혹은 바닥 장선에 홈파기 : 장선 끝의 상부에 만드는 홈은 지지점 끝부터 장선 깊이의 1/2 내에서 가능하다. 홈의 깊이는 장선 깊이의 1/3 이상 되면 안 된다. 장선에 구멍 뚫기 : 장선에 드릴로 구멍을 뚫는 경우, 장선 깊이의 1/4을 초과하거나, 장선의 상부 혹은 하부에서 2인치(50㎜) 미만 되는 곳에 구멍을 뚫으면 안 된다. 샛기둥에 홈파기와 구멍 뚫기 : 내력 벽체의 샛기둥은 그 폭의 1/3을 초과해서 홈을 파거나 구멍을 뚫은 경우에, 2인치(38㎜) 규격목재를 샛기둥 옆에 붙여서 구멍의 양쪽을 24인치(600㎜) 가량 구조적으로 보강한다. 칸막이벽의 샛기둥에 홈을 파서 목재가 1∼9/16인치 미만이 되면 비슷한 방법으로 보강한다. 위 깔도리에 홈파기와 구멍 뚫기 : 내력 벽체에서, 위 깔도리의 남은 목재가 2인치(50㎜) 미만이면, 2인치(38㎜) 규격목재로 보강한다. 위 깔도리 혹은 샛기둥의 눈에 보이는 면을 보강할 경우에는, 일반적으로 금속판을 사용해서 그 위에 벽 마감재를 부착하기 좋게 만든다. 설비 배관을 위한 골조의 상세 시공 일반적으로 골조공사가 끝난 후에 설비배관 설치를 시작한다. 이와 같은 초기공정을 내장 배관공사라고 한다. 이 공정에는 설비의 배기관과 배수관 그리고 온수와 냉수 파이프를 벽체와 천장 안에 혹은 지하실 바닥 밑에 설치하는 것이 포함된다. 외부 벽체 안에 설치하는 배관은 단열을 한다. 욕조는 벽체 마감재를 부착하기 전에 건물 안으로 들여놓아야 하므로 일반적으로 내장 배관공사에 포함된다. 내부마감이 끝날 때까지 급·배수용 기구와 비품을 부착하지 않는다. 직경 3인치(75㎜) 동 혹은 플라스틱 파이프를 사용하는 수직관이 지나는 벽체에는 2″×4″(38×89㎜) 목재를 사용해도 된다. 파이프 주위를 밀폐시켜서 다락으로 공기가 누출되는 것을 방지한다. 오수 수직관이나 큰 파이프가 장선과 직각을 이루며 수평으로 지나가는 곳에는 장선에 틀을 만들어야 한다. 그렇게 하려면, 끝막이보를 장선 사이에 부착한다. 그밖에도, 배관을 매달고 격벽(Bulkhead)으로 둘러싸는 방법을 사용한다. 난방장치를 위한 골조의 상세 시공 난방 방법은 다양하며, 다중 제어 방식의 전기 혹은 온수 난방장치로부터 비교적 간단한 개별 난방기구가 있다. 가장 많이 사용하는 세 가지 난방방식에는 강제 열풍(Forced Warm Air), 걸레받이형 전기히터(Electric Baseboards)와 강제 순환식 온수난방(Forced Flow Hot-Water Heating)이 있다. 그밖에도 자주 사용하지 않으나 전기 저항 히터를 보조 난방장치로 사용하는 공기, 지열 혹은 물을 이용하는 히트 펌트, 천연가스 히터를 보조 난방장치로 사용하는 히트 펌프 그리고 고체 연료(나무 혹은 석탄)를 때는 난방장치가 있다. 목조주택에는 모든 종류의 난방장치를 안전하고 쉽게 설치할 수 있다. 그러나 난방장치와 가연 물질 사이에 일정 간격을 유지해야 한다. 열풍 난방장치에 있어서, 급기(Supply)와 귀환(Return) 덕트(Ducts)는 샛기둥 사이와 바닥 장선 사이에 일반적으로 설치한다. 집을 설계할 때, 덕트 망을 설치하도록 장선, 보 그리고 샛기둥을 배치한다. 주택의 열 배급장치를 설계할 때, 환기장치를 제어하는 방법도 마련한다. 밀폐가 잘 되도록 집을 시공하면(주로 욕실과 주방으로부터 발생하지만 다른 방에서도 발생하는) 오염된 실내공기를 외부로 내보내고, 외부공기를 들여와서 실내공기의 질을 좋게 유지시켜 주는 환기장치를 반드시 설계해야 한다. 열풍난방과 환기장치 정상적으로 샛기둥과 장선을 자르지 않고도 난방 덕트를 설치하도록 샛기둥과 장선을 배치한다. 위층 방에 난방을 하려고 벽을 뚫고 덕트를 설치하는 경우, 그 부분의 위·아래 깔도리를 제거하고, 샛기둥 사이에 덕트를 설치한다. 두 겹 바닥장선 위에 서는 칸막이 벽 안에 난방 덕트를 수용하려면, 정상적인 간격으로 장선을 설치하고, 사이에 가로막이를 붙여서 덕트를 설치할 공간을 확보한다. 그렇게 하면, 골조 부재를 불필요하게 절단하거나 덕트의 각도를 복잡하게 만들지 않아도 된다. 귀환 덕트의 흡입구(Grilles)는 일반적으로 방바닥에 가까운 내부 벽에 설치하고 덕트에 혹은 공기가 새지 않도록 밀폐한 샛기둥 사이의 공간에 연결한다. 이 지점의 아래 깔도리와 바탕바닥을 절단하여 공기가 지나가는 덕트 혹은 통로를 만든다. 만일 바탕바닥을 대각선으로 붙인다면, 장선 사이에 목재 가로막이를 부착해서 절단된 바탕바닥 판재의 끝을 지지한다. 가끔, 커다란 귀환공기 흡입구를 설치하기 위해서 샛기둥을 절단해야만 한다. 이런 경우에는, 절단된 샛기둥을 지지하기 위해서 인방(Lintel)이 사용되며, 문 개구부의 골조시공과 같은 방법으로 개구부를 만든다. 바닥장선 사이의 공간을 공기가 새지 않도록 만들어서 귀환공기 덕트로 사용할 수 있으며, 바닥 레지스터 그리고 수직 덕트의 바닥으로부터 24인치(600㎜) 이내에 있는 장선 공간의 내부에는 금속과 같은 불연성 재료를 붙인다. 열풍 레지스터는 일반적으로 외벽에 가까운 방바닥에 설치하며, 창문 아래에 설치하는 것이 더 바람직하다. 이 레지스터에는 외벽의 넓은 면을 향해 열풍을 보낼 수 있게 날개(Vanes)가 달렸다. 가능하면, 레지스터로 가는 덕트는 장선 사이에 설치하고 덕트와 레지스터를 연결구(Boot)로 연결한다. 그렇게 하면, 바탕바닥과 바닥 마감재만 절단하면 된다. 바닥 밑 공간이 있는 주택에는 열풍 난방로를 집 내부에 특별히 구획한 바닥 위에, 바닥 밑에 매달아서 혹은 바닥 밑 공간에 만든 콘크리트 토대 위에 설치할 수 있다. 앞의 두 경우에는 열풍 난방기의 무게를 견디도록 장선을 설계한다. 환기장치를 열풍 난방로에 연결하여 열풍 덕트로 사용하는 경우가 많다. 열풍 난방장치를 사용하지 않는 집에는, 경우에 따라서 전용 환기장치를 집 전체에 설치하기도 한다. 이 경우에 사용하는 덕트는 난방에 사용하는 것보다 작으며, 열풍 난방장치와 같은 방법으로 골조에 설치한다. 온수 난방장치 난방장치의 공급과 귀환배관에 가느다란 파이프만 사용한다면, 일반적으로 배관에 맞추어서 골조설계를 미리 할 필요가 없다. 걸레받이형 컨벡터(Convectors)는 외벽체를 따라서 창문 밑에 설치한다. 그렇게 하면 더운 공기가 위로 올라가면서 외벽면을 덮는다. 걸레받이형 컨벡터와 같은 유형의 난방기구는 벽면에 붙이기 때문에 사실상 샛기둥이나 장선을 절단할 필요가 없다. 걸레받이형 전기히터 배선을 벽체와 바닥 속에 설치하기 쉽기에 이런 종류의 전기 난방장치를 설치하려고 구조체를 별도로 설계할 필요가 거의 없다. 온수난방과 온풍난방에서와 같이, 전기난방에서도 기구는 일반적으로 외벽체를 따라서 설치해서, 발열체에 의해서 가열된 공기가 외벽면을 감싸게 한다. 이 경우에는 발열장치를 벽에 부착하므로 벽체의 샛기둥을 절단할 필요가 없다. 천장에 발열체를 설치하여 복사난방을 하기도 한다. 걸레받이형 방열기를 사용하는 온수난방이나 전기난방을 하는 경우, 시공을 잘해서 밀폐가 잘 되는 집은 실내공기를 교체해야 하며, 자연대류 혹은 공기의 유입에 전적으로 의존하지 말아야 한다. 환기에 대한 대책을 세우지 않으면, 결로가 생길 정도로 습도가 높아질 수 있다. 전기 배선을 위한 골조의 상세 시공 일반적으로 전기 배선은 외부 벽덮개를 부착하고, 지붕공사가 끝난 다음에 시작한다. 초기의 배관작업을 배관 매립공사(Roughing-In)라고 하며, 배선, 스위치, 전등 및 콘센트 박스의 설치가 포함된다. 배관의 매립은 벽 혹은 천장에 내부 마감재와 단열재를 부착하기 전에 끝나야 하며, 등기구, 스위치, 콘센트와 덮개(Plates)는 내부 마감과 도장공사가 끝난 다음에 부착한다. 전기 박스의 위치 스위치와 콘센트의 위치가 중요하다. 배선도를 꼼꼼히 검토하여 빠진 곳이 없는지 확인한다. 오늘날의 주택에서 전기는 라디오나 텔레비전으로부터 전용회로가 필요한 주요 가전제품에 이르기까지, 여러 가지 목적에 사용되고 있다. 이러한 목적에 맞게 콘센트(Outlets)의 위치를 잘 계획해야 한다. 집이 완공 된 후에 변경하거나 추가하려면 비용이 많이 들므로, 공급전력의 용량, 회로의 수효와 설치해야 하는 콘센트의 수효는 미래의 수요를 감안해야 한다. 현대식 주택에 여러 가지 가전제품을 수용하려면 일반적으로 200암페어의 전류용량이 필요하다. 스위치 스위치는 일반적으로 방문의 안쪽에 설치해서 문을 여닫으면서 쉽게 사용할 수 있어야 한다. 스위치는 테이블이나 바닥 등의 콘센트와 연결되어서 작동하기도 하고 일반 천장등과 벽등을 켜고 끄는데 사용한다. 일반적으로 스위치는 방바닥에서 대략 1.4미터 높이에 설치한다. 다중 제어 스위치는 한 개 이상의 스위치로 전등을 조작할 수 있어서 편리하다. 거실 조명등의 스위치 중 하나는 현관의 외부 문 근처에, 다른 하나는 주방의 입구나 침실 복도의 입구에 부착하면 좋다. 이층집에는 계단의 조명을 위해서 계단 위쪽과 아래쪽에 삼로 스위치(Three-Way Switches)를 부착한다. 삼로 스위치는 한 곳 이상에서 조명을 조작할 수 있다. 지하실 계단에도 위와 아래에 삼로 스위치를 부착하는데, 특히 지하를 생활공간으로 사용하거나 지하에서 외부로 나가는 출구가 있는 경우에는 더욱 더 삼로스위치를 설치해야 한다. 田 글 정세용

집을 지을 때 유의할 사항 오승렬 (동신홈 주택사업부 차장 02-512-4956) ‘집을 지어보면 인생을 안다’고 했다. 그만큼 어려운 일이 집짓는 일이다. 특히 전원주택에서 집을 잘 못 지으면 도시에서 보다 여러 면에서 불편함이 많다. 집을 제대로 짓기 위해서는 시간적인 여유를 갖고 기본적인 내용에 충실해야 한다. 또 가족에 따른 공간의 결정과 공법선택에 신중해야 하는데 이런 것들은 시공비와 밀접한 관계가 있다. 자재를 선택할 때는 사전에 계획을 충분히 세우고 시장조사를 철저히 해야 하며 시공사와 주택자재나 시공협의 내용을 반드시 서류화하여 쌍방이 보관해야 한다. 집 짓는 방법과 집지을 때 주의해야 할 점들에 대해 소개해 본다. 1. 건축의 3요소 ① 기능 : 설계 ② 구조 : 내구성, 내진성 - 구조적응력(전단, 압축, 휨강도, 내풍압 등) ③ 아름다움 : 입면 디자인 - 건축자재의 선택(색상, 공간, 내구성) 2. 설계 1) 설계자와 건축주의 협의 사항 ① 가족구성 : 성인, 아동 구성 ② 가족문제 : 고부간의 갈등, 환자 등 ③ 건축주의 주택에 대한 꿈과 희망, 취향 : 특별한 공간구성 요구 ④ 예산과 건축비 계획 ⑤ 건축주의 직업 ⑥ 미래의 가족구성 ⑦ 주택의 용도 ⑧ 주택의 규모 및 공간구성 계획 ⑨ 주택의 소재 및 공법 2) 합리적인 주택설계 ① 지붕의 형태와 경사 - 단순화 ② 주택의 평면 - 장방형 직사각형 ③ 2층구조보다 단층구조(전원형) ④ 지하실 회피 ⑤ 화장실, 다용도실, 주방 CORE개념 도입 - 설비공사 경제성 ⑥ 거실, 주방, 안방, 욕실 개념 - 공간화 ⑦ 주변적 요소 고려 및 조화성 ⑧ 각 실의 채광 및 환기 고려해 창 크기, 배치 계획 ⑨ 처마의 길이 - 자연낙수 3. 주택건축의 올바른 소재 선택 1) 주택 (1) 외벽체 ① 내성 - 단열성이 우수해야 한다. (폴리우레탄→스티로폼→암면, 유리섬유) - 차음성이 뛰어나야 한다. (암면, 유리섬유) - 방수성이 뛰어나야 한다.(폴리우레탄, 스티로폼) ② 구조 - 내진 적응력 - 내구성 - 압축, 전단, 휨응력 (2) 내벽체 ① 내성 - 차음성이 뛰어나야 한다. (암면, 유리섬유) ② 구조 - 압축, 휨, 전단강도의 응력 - 충격에 견딜 수 있는 구조체 (3) 지붕재 ① 내성 - 방수성이 뛰어나야 한다. (아스팔트 슁글, 동판, 금속, 기와 등) - 산성비, 자외선에 강한 소재여야 한다. (아스팔트 슁글, 동판, 금속, 오지기와 등) - 내구성이 뛰어나야 한다. (4) 지붕 구조체 ① 내성 - 습기에 강한 소재여야 한다. ② 구조- 압축, 휨, 적설, 내풍압에 견딜 수 있는 구조 (5) 외장 마감재 ① 내성 - 방수성이 뛰어나야 한다. - 1차 단열성을 가져야 한다. - 별도의 마감을 하지 말아야 한다. - 자재의 수명이 최소 15년 이상 되어야 한다. (6) 외부창문(PVC창, 시스템창) - 방음, 단열 및 뒤틀림이 없어야 한다. - 결로 변색이 없어야 한다. - 주택 내부공간의 규모에 맞는 창호규모를 결정해야 한다. (7) 화장실 - 방수마감(시트 방수, 우레탄 방수, 에폭시 방수) - 내부 습기 제거 : 환기구, 창문 고려 - 천정재 : PVC, AURO, 비닐코팅, 비닐벽지 등 (8) 주방 - 주부의 주생활 공간 - 싱크대, 수납장 : 가사 주부의 키를 고려해야 한다. - 환풍기의 위치 및 크기 - 전기 콘센트 위치 및 높이, 수량 고려 - 냉장고, 쌀통 등 기타 주방기구에 대한 위치 및 공간구성 (9) 난방 - 난방설비 시스템 설정(기름, 가스, 심야전기) - 난방 바닥 배관(XL 파이프) - 화장실 바닥 배관 유무 4. 주택신축시 고려해야 할 사항 ① 문폭, 계단, 복도계획시 가구의 이전 및 운반 고려 ② 수납장 검토 및 기존 가구재활용시 평면배치 ③ 각 실의 전기 콘센트, 스위치, 텔레비젼, 전화 ④ 보일러실의 위치 및 다용도실, 수납공간 확보 ⑤ 설비배관은 수직배관 및 충분한 구배를 확보 ⑥ 하수구는 가능하면 직경이 큰 것을 사용해야 하며 오하수 냄새가 역류하지 않도록 세심하게 계획해야 한다. 5. 부분적 시공확인 1) 현관 ① 문 개폐 방향, 일정규모 확보 ② 센서 등 설치 유무 ③ 우산꽂이 하부 배수 처리 2) 세면장, 욕실, 화장실 ① 천정에 구배 시공 ② 콘센트 위치 및 수량 확인 - 헤어 드라이어, 방수 콘센트 ③ 욕실, 화장실, 전실 배치 사전 계획 ④ 배수 드레인, 구배 철저 확인 ⑤ 바닥 난방배관 유무 결정(신발이 걸리지 않게 해야 한다.) ⑥ 물 쓰는 곳의 문틀은 반드시 마블 씰, 석재 씰을 설치한다. ⑦ 배기판과 조명 스위치 분리시공 검토 ⑧ 조명위치 설정 ⑨ 환기구, 팬 설치 - 외벽체에 연결(덕트) ⑩ 하수구는 2단으로 구성 - 머리카락 등 제거 용이 3) 주방 및 식당 ① 주방벽 타일마감에서 줄눈은 검정계통으로 마감 ② 주방벽 상단에 배기팬 설치 ③ 주방의 상단에 충분한 조명 확보 ④ 주방과 식당에는 충분한 콘센트 수량, 위치 확보 ⑤ 식당, 식탁상단에는 배기팬을 설치하고 콘센트를 확보해야 한다. ⑥ 식당의 위치는 GOOD VIEW 확보 ⑦ 싱크대 내부선반은 그릇의 크기, 높이에 조절 가능토록 가변성을 고려한다.